Una delle domande che riceviamo più frequentemente da nuovi clienti e brand è:
“Quanto costa produrre un maglione in cashmere?”
Oppure:
“Vorrei produrre una felpa in maglia 100% merino extrafine da circa 250–350 grammi. Qual è il prezzo?”
Sono domande assolutamente comprensibili. Il problema è che, con queste sole informazioni, non è possibile calcolare un prezzo di produzione approssimativo, figuriamoci preciso.
Nella maglieria, infatti, il costo di un capo non dipende soltanto dal filato utilizzato e dal suo peso. Due maglioni realizzati con lo stesso filato, dello stesso peso e apparentemente molto simili possono avere costi di produzione sensibilmente diversi.
Vediamo perché.
Il filato è solo il punto di partenza
Naturalmente il filato incide sul prezzo.
Cashmere vergine, cashmere riciclato, merino extrafine, merino/seta o altre fibre hanno costi diversi. Anche all'interno della stessa composizione possono esserci differenze importanti in funzione della qualità, del titolo del filato, del produttore e delle caratteristiche tecniche.
Conoscere composizione e peso indicativo del capo permette quindi di fare una prima valutazione.
Ma non permette ancora di determinarne il costo reale.
Anche il tipo di collo cambia il prezzo
Prendiamo come esempio un semplice maglione in 100% merino extrafine.
Potrebbe essere:
girocollo;
scollo a V;
collo alto;
lupetto;
polo;
polo con zip;
collo con bottoni.
Potremmo utilizzare esattamente lo stesso filato e ottenere capi con peso finale molto simile.
Eppure il costo sarebbe diverso.
Perché?
Perché cambiano il numero dei componenti da produrre, i tempi macchina, la programmazione, le operazioni di confezione, le rifiniture e i tempi necessari per assemblare il capo.
Un collo alto non viene costruito come un girocollo. Una polo richiede lavorazioni che un girocollo non ha. Una zip introduce ulteriori materiali e operazioni.
Ogni dettaglio ha un costo industriale.
La costruzione del capo è fondamentale
Non basta nemmeno sapere che si tratta di un “crewneck” o di un “sweater”.
Bisogna conoscere come è costruito.
Ad esempio:
Che vestibilità deve avere? Regular, slim, oversize, boxy?
Che tipo di manica? Classica, raglan, scesa?
Quali sono le misure?
Qual è la lunghezza del capo?
Come sono realizzati fondo e polsi?
Ci sono spacchi, coste, bordi particolari o altri dettagli?
Anche pochi centimetri di differenza nelle dimensioni possono modificare il consumo di filato e i tempi di produzione.
Per questo una fotografia può essere utile per capire l'idea estetica, ma una scheda tecnica o un campione fisico sono molto più importanti per costruire una quotazione reale.
La lavorazione cambia completamente il costo
Un'altra variabile fondamentale è il tipo di punto.
Una maglia rasata, una costa, una maglia inglese, una treccia o una struttura jacquard non richiedono gli stessi tempi di produzione.
Alcune lavorazioni possono essere realizzate velocemente dalla macchina; altre richiedono tempi molto più lunghi.
E nella produzione industriale il tempo macchina è un costo.
Lo stesso vale per la finezza della macchina, il numero di fili utilizzati e la densità della lavorazione.
Dire semplicemente “100% merino, 300 grammi” non ci dice quindi quanto tempo sarà necessario per produrre quel capo.
Il peso del capo si conosce realmente dopo averlo sviluppato
Un altro problema frequente riguarda il peso.
Il cliente può indicare un obiettivo, ad esempio:
“Vorrei un maglione tra 250 e 350 grammi.”
È un'informazione utile, ma rappresenta un'indicazione progettuale, non necessariamente il consumo definitivo.
Quando sviluppiamo il modello dobbiamo stabilire titolo e numero di fili, tensioni, densità, misure e lavorazioni. E in base a questo quale macchina usare, ogni macchina ha una sua finezza che può lavorare.
Solo dopo aver sviluppato e realizzato il prototipo possiamo conoscere con maggiore precisione quanto filato viene realmente utilizzato per quel capo.
Ed è proprio il consumo reale di filato uno degli elementi fondamentali per calcolare il prezzo.
C'è poi il tempo di lavorazione
Due capi da 300 grammi possono utilizzare quantità di materia prima simili ma richiedere tempi macchina completamente differenti.
Se il primo necessita di 20 minuti di lavorazione e il secondo di 50 minuti, evidentemente non possono avere lo stesso costo.
Bisogna inoltre considerare tutte le altre fasi:
programmazione delle macchine, smacchinatura, confezione, rimaglio o assemblaggio quando necessario, lavaggio e finissaggio, stiratura, controllo qualità, applicazione di etichette e cartellini, eventuali ricami o personalizzazioni e confezionamento.
Il prezzo finale nasce dalla somma di tutte queste operazioni.
Perché il campione è così importante
Ecco perché, quando dobbiamo sviluppare un nuovo modello per un cliente, il campione non serve semplicemente a mostrare come sarà il prodotto finale.
È una vera fase di sviluppo industriale.
Partendo dal disegno, dalla scheda tecnica o dal campione di riferimento del cliente dobbiamo sviluppare il programma per le nostre macchine, scegliere la costruzione più adatta, realizzare il primo prototipo, verificarne misure e vestibilità, controllare la lavorazione e il comportamento del filato.
Ed è proprio durante questo processo che possiamo rilevare dati fondamentali come:
consumo effettivo di filato + tempo macchina + tempi di confezione e finissaggio + altre lavorazioni = costo reale di produzione.
Per questo il prototipo permette non soltanto al cliente di vedere e toccare il prodotto, ma anche al produttore di costruire una quotazione precisa e sostenibile.
“Ma almeno un prezzo indicativo?”
In alcuni casi sì.
Se il modello è molto simile a un articolo che abbiamo già prodotto, possiamo utilizzare la nostra esperienza e i dati delle produzioni precedenti per fornire una fascia di prezzo orientativa.
Ma bisogna distinguere chiaramente tra una stima e una quotazione definitiva.
Dire che “un maglione in merino costa X” senza conoscere costruzione, misure e lavorazione può sembrare semplice e veloce, ma rischia di creare problemi successivamente.
Preferiamo essere trasparenti fin dall'inizio.
Cosa ci serve per fare una prima valutazione?
Più informazioni riceviamo, più possiamo essere precisi.
Idealmente chiediamo al cliente di inviarci:
fotografia, disegno o rendering del modello;
scheda tecnica, se disponibile;
misure o size chart;
composizione desiderata;
tipo di lavorazione;
vestibilità;
dettagli di collo, polsi e fondo;
eventuali zip, bottoni, ricami o personalizzazioni;
quantità prevista;
numero di colori;
eventuale campione fisico di riferimento.
Non è necessario avere tutto perfettamente definito per contattarci.
Possiamo aiutare il cliente anche nello sviluppo del prodotto.
È però importante comprendere che più generica è la richiesta, più indicativo sarà necessariamente il prezzo.
Una maglia non è una commodity
Questo è forse il concetto più importante.
Un capo di maglieria Made in Italy non è semplicemente una certa quantità di cashmere o merino trasformata in un maglione.
Dietro ogni capo ci sono progettazione, programmazione, tecnologia, esperienza, tempi macchina, lavoro manuale, finissaggio e controllo.
Ed è proprio l'insieme di questi elementi a determinare il costo.
Per questo due prodotti che in una descrizione commerciale sembrano identici — ad esempio “maglione unisex 100% merino extrafine, 300 grammi” — possono in realtà essere prodotti molto diversi e avere prezzi altrettanto diversi.
Vuoi creare il tuo brand? Ci sono due strade diverse
Chi vuole vendere maglieria con il proprio marchio deve innanzitutto capire quale tipo di progetto vuole realizzare.
La prima possibilità è partire dai modelli già sviluppati dal produttore.
In questo caso il produttore ha già realizzato il lavoro di sviluppo: il modello esiste, è stato programmato, campionato, testato e prodotto. Il cliente può scegliere gli articoli dal catalogo e, in base alle possibilità offerte dal produttore, personalizzarli con le proprie etichette, i propri cartellini, un ricamo, il proprio logo o altri elementi identificativi del brand.
È la soluzione più semplice per chi vuole creare una propria collezione senza affrontare da subito tutti i costi di sviluppo di nuovi modelli.
La seconda possibilità è completamente diversa:
sviluppare e produrre i propri modelli.
In questo caso non stiamo più acquistando semplicemente un prodotto esistente e personalizzandolo. Stiamo creando un prodotto nuovo.
E creare un prodotto nuovo richiede un investimento.
Bisogna decidere quali modelli si vogliono realmente produrre, definire caratteristiche, misure, vestibilità, filati, lavorazioni e dettagli e quindi investire nella realizzazione dei campioni.
Non è realistico chiedere al produttore di sviluppare numerosi modelli diversi per poi decidere successivamente quali eventualmente produrre.
Ogni campione richiede lavoro: analisi del modello, programmazione, prove, filato, tempo macchina, confezione, lavaggio, finissaggio, controllo e, spesso, successive modifiche.
Il campione non è un capo acquistato in anticipo. È parte dell'investimento necessario per sviluppare un prodotto proprio.
Per questo, prima di iniziare una collezione private label realmente personalizzata, il brand deve fare una scelta: individuare i modelli sui quali vuole investire e iniziare da quelli.
È una differenza fondamentale tra scegliere un prodotto già sviluppato e metterci il proprio brand e creare veramente il proprio prodotto.
Su questo argomento torneremo in un articolo dedicato, perché capire perché la campionatura ha un costo e perché rappresenta un investimento, non una spesa inutile, è fondamentale per chiunque voglia costruire seriamente una propria collezione di maglieria.
Dal progetto al prezzo
Quando un brand ci contatta per sviluppare un nuovo prodotto, il nostro obiettivo non è semplicemente rispondere con un numero.
Vogliamo capire che cosa deve essere realmente prodotto.
Possiamo partire da un'idea, da una fotografia, da un disegno, da una scheda tecnica oppure da un capo esistente. Analizziamo insieme al cliente materiali, costruzione, lavorazioni e dettagli e sviluppiamo il prototipo.
A quel punto possiamo calcolare il consumo reale, i tempi di produzione e tutte le lavorazioni necessarie.
E trasformare un'idea in qualcosa di molto più concreto:
un prodotto industrializzabile, un campione reale e un prezzo reale.
Perché nella maglieria professionale il prezzo non si indovina.
Quando si vuole un prodotto premium senza voler investire in un prodotto premium
C'è un vecchio modo di dire italiano che descrive perfettamente alcune situazioni che incontriamo nel nostro lavoro:
“Voler fare le nozze con i fichi secchi.”
Significa voler organizzare qualcosa di importante senza mettere a disposizione le risorse necessarie per farlo.
Nel mondo della moda e della maglieria accade più spesso di quanto si possa immaginare.
Si cerca un produttore italiano.
Si vuole cashmere, merino extrafine o altre fibre pregiate.
Si chiede un prodotto interamente Made in Italy.
Si desiderano piccole quantità, attenzione al dettaglio, disponibilità, consulenza, sviluppo di nuovi modelli, personalizzazioni e magari anche la possibilità di modificare più volte il prodotto prima della produzione.
Tutto assolutamente legittimo.
Il problema nasce quando, alla fine di questa lista, arriva un'altra richiesta:
“Però dobbiamo mantenere il prezzo molto basso.”
E ancora di più quando non si vuole investire nemmeno nella fase di sviluppo e campionatura.
A quel punto c'è una contraddizione.
Non perché il produttore italiano non voglia essere competitivo.
Ma perché non si può chiedere un prodotto premium eliminando tutti i costi che rendono quel prodotto premium.
Un maglione non è semplicemente un maglione
Guardando una fotografia, due maglioni possono sembrare prodotti simili.
Uno può essere realizzato in fibra sintetica, prodotto in enormi quantità in una fabbrica dall'altra parte del mondo.
L'altro può essere realizzato in cashmere o merino extrafine, prodotto in Italia in quantità relativamente piccole, utilizzando personale specializzato e seguendo direttamente tutte le fasi della lavorazione.
Entrambi sono maglioni.
Ma economicamente e produttivamente sono due prodotti completamente diversi.
È un po' come confrontare un'automobile prodotta in milioni di esemplari con una vettura costruita in piccola serie.
La funzione di base può essere la stessa.
Il prodotto no.
Cosa c'è dietro un capo Made in Italy
Quando acquistate un capo di maglieria italiano non state acquistando soltanto filato e minuti di funzionamento di una macchina.
Dietro quel capo ci sono competenze che spesso non si vedono.
C'è la scelta del filato.
C'è qualcuno che deve interpretare il modello.
C'è la programmazione della macchina da maglieria.
Ci sono le prove.
C'è la smacchinatura.
Ci sono assemblaggio e finiture, quando necessari.
Ci sono lavaggio e follatura.
Ci sono controllo delle misure e controllo qualità.
E soprattutto ci sono persone che hanno impiegato anni, spesso decenni, per imparare a fare bene questo mestiere.
Il Made in Italy non è semplicemente un'etichetta cucita dentro un maglione.
È una filiera.
“Potete farmi prima un campione?”
Naturalmente.
Anzi, quando sviluppiamo un nuovo modello, il campione è una parte fondamentale del lavoro.
Ma c'è un equivoco che vale la pena chiarire.
Un campione non è un regalo del produttore.
Per realizzare il primo prototipo bisogna studiare il modello, programmare la macchina, preparare la lavorazione, utilizzare il filato, produrre il capo, rifinirlo, lavarlo, controllarlo e spesso modificarlo.
Per produrre 100 pezzi dello stesso modello si esegue una volta gran parte del lavoro di preparazione.
Per produrre un solo campione, quel lavoro deve essere fatto comunque.
Ed è proprio per questo che il primo capo può avere un costo apparentemente elevato rispetto al prezzo unitario della produzione successiva.
Non state pagando semplicemente “un maglione”.
State pagando lo sviluppo di un prodotto.
Chi deve sostenere il rischio?
Qui arriviamo a un punto importante, soprattutto per i nuovi brand.
Comprendiamo perfettamente la necessità di contenere l'investimento iniziale.
Un nuovo marchio non sa ancora quanto venderà.
Vuole testare il mercato.
Vuole ridurre il rischio.
È assolutamente comprensibile.
Ma ridurre il proprio rischio non può significare semplicemente trasferirlo al produttore.
Se chiedete a un'azienda di sviluppare gratuitamente i vostri modelli, realizzare campioni senza costi e produrre quantità molto piccole mantenendo prezzi da grande produzione industriale, qualcuno quell'investimento deve comunque sostenerlo.
E quel qualcuno diventa il produttore.
Una collaborazione sana deve invece essere sostenibile per entrambe le parti.
Piccole quantità? Sì. Ma con una strategia diversa
Questo non significa che un piccolo brand debba necessariamente investire subito decine di migliaia di euro.
Esistono altre strade.
Per esempio, si può iniziare acquistando prodotti già sviluppati e disponibili a stock.
Si possono testare materiali, colori e vestibilità.
Si può partire con pochi articoli ben selezionati invece di sviluppare immediatamente un'intera collezione.
Si può verificare la risposta del mercato e, successivamente, investire nello sviluppo di modelli esclusivi.
È una strategia che spesso consigliamo anche ai nostri clienti più piccoli.
Prima testiamo il mercato. Poi costruiamo la collezione.
Questo permette di ridurre il rischio senza chiedere al produttore di lavorare gratuitamente.
Il problema non è cercare un prezzo migliore
Negoziare fa parte del commercio.
Confrontare diversi produttori è corretto.
Cercare di ottimizzare i costi è intelligente.
Il problema nasce quando si confrontano prodotti che appartengono a categorie completamente diverse.
Se il principale criterio di acquisto è il prezzo più basso possibile, esistono filiere produttive perfettamente organizzate per soddisfare questa esigenza.
E non c'è niente di sbagliato.
Ma se si cercano cashmere e fibre pregiate, produzione italiana, piccole quantità, sviluppo personalizzato, assistenza diretta e qualità elevata, il prezzo non può essere quello di un capo sintetico prodotto in enormi quantità.
Non è una questione di essere cari o economici.
È una questione di scegliere che cosa si vuole acquistare.
Prima del prezzo, facciamoci una domanda
Quando valutiamo un'offerta, la domanda non dovrebbe essere soltanto:
“Quanto costa?”
Dovremmo chiederci:
“Che cosa sto ricevendo per quel prezzo?”
Quale filato?
Dove viene prodotto?
In quali quantità?
Con quale livello di lavorazione?
Chi sviluppa il prodotto?
Quale assistenza ricevo?
Posso parlare direttamente con chi produce?
Posso sviluppare in futuro i miei modelli?
Quanto vale per il mio brand poter dichiarare realmente Made in Italy?
Solo dopo aver risposto a queste domande ha senso confrontare due prezzi.
Le nozze si possono fare. Ma non con i fichi secchi.
Noi crediamo nella produzione italiana.
Crediamo nel cashmere, nelle fibre naturali pregiate e nel patrimonio di competenze del nostro distretto tessile.
Crediamo anche nei piccoli brand e nei nuovi progetti.
Molti possono crescere, e siamo felici di accompagnarli in questo percorso.
Ma crediamo soprattutto nelle collaborazioni costruite sulla chiarezza.
Possiamo studiare insieme come contenere l'investimento.
Possiamo partire da prodotti già disponibili.
Possiamo sviluppare gradualmente una collezione.
Possiamo scegliere materiali e lavorazioni coerenti con il budget.
Possiamo trovare molte soluzioni.
Quello che non possiamo fare è promettere un prodotto premium al costo di un prodotto che premium non è.
Perché qualità, competenza, servizio e Made in Italy hanno un costo.
Per una boutique, scegliere un fornitore italiano di cashmere non significa semplicemente trovare prodotti di qualità da inserire nella propria collezione. Significa trovare un partner capace di garantire continuità, qualità dei materiali, flessibilità nelle quantità e, soprattutto, un prodotto coerente con il posizionamento del negozio.
Il cashmere Made in Italy continua a rappresentare un valore importante per boutique, concept store e retailer indipendenti di tutto il mondo. Ma non tutti i fornitori lavorano allo stesso modo e, prima di iniziare una collaborazione, è importante capire esattamente chi produce, dove produce e quali servizi può offrire.
Perché scegliere un fornitore italiano di cashmere
L'Italia possiede una delle filiere tessili e manifatturiere più importanti al mondo. All'interno di questa tradizione, Prato rappresenta uno dei principali distretti tessili europei, con una rete di filature, maglifici, tintorie, rifinizioni e aziende specializzate che permette di seguire l'intero processo produttivo.
Per una boutique internazionale, lavorare direttamente con un produttore italiano significa poter offrire ai propri clienti non soltanto un capo in cashmere, ma un prodotto con una storia, un'origine e una competenza manifatturiera riconoscibili.
Il Made in Italy, tuttavia, deve essere reale e verificabile. Per questo è importante chiedere sempre al proprio fornitore dove vengono effettivamente realizzati i capi e quali fasi della produzione vengono eseguite in Italia.
Cashmere vergine o cashmere riciclato?
Una delle prime decisioni riguarda il materiale.
Non esiste una risposta assoluta alla domanda su quale sia migliore tra cashmere vergine e cashmere riciclato: sono due materiali differenti, entrambi interessanti quando vengono utilizzati correttamente.
Il cashmere vergine è particolarmente indicato per collezioni premium e luxury, dove vengono ricercate estrema morbidezza, leggerezza e raffinatezza.
Il cashmere riciclato permette invece di creare prodotti con caratteristiche e posizionamento differenti, recuperando fibre di cashmere e riportandole all'interno di un nuovo ciclo produttivo.
In Due Toscani utilizziamo entrambe le tipologie. Per il cashmere riciclato utilizziamo filato che facciamo produrre da un nostro partner del distretto di Prato certificato GRS. La certificazione riguarda il filato prodotto dal partner certificato; non presentiamo invece il capo finito Due Toscani come certificato GRS, poiché la nostra intera filiera di lavorazione non è certificata GRS.
Per un buyer questa distinzione è importante: quando un fornitore parla di materiali certificati, è sempre opportuno chiedere che cosa sia effettivamente certificato: la fibra, il filato, il processo o il capo finito.
Stock Service o produzione dedicata?
Una boutique può avere esigenze molto diverse da quelle di un grande brand.
Un negozio indipendente potrebbe voler iniziare acquistando pochi pezzi per verificare la risposta dei propri clienti. Un'altra boutique potrebbe invece voler sviluppare colori o modelli specifici. Un brand potrebbe voler realizzare un'intera collezione private label.
Per questo è importante distinguere fra due servizi.
Stock Service
Lo stock service permette di acquistare prodotti già disponibili senza dover avviare una nuova produzione.
È particolarmente interessante per:
boutique indipendenti;
concept store;
nuovi negozi online;
retailer che vogliono testare il cashmere;
clienti che necessitano di riassortimenti veloci.
Due Toscani dispone di uno stock service composto principalmente da accessori e alcuni modelli basici di maglieria in cashmere, con disponibilità che varia in base al momento.
Per gli articoli disponibili a magazzino è possibile acquistare anche quantità molto ridotte, persino un singolo capo per verificare direttamente qualità, mano e vestibilità.
Produzione per boutique e brand
Quando invece si desiderano colori, quantità o modelli specifici, si passa alla produzione.
Due Toscani realizza maglieria e accessori in:
cashmere vergine;
cashmere riciclato;
merinos extrafine;
merinos/seta.
Possiamo produrre utilizzando modelli della nostra collezione oppure sviluppare prodotti partendo dalle indicazioni, fotografie, campioni o specifiche del cliente.
Per le produzioni dedicate il nostro MOQ è generalmente di 50 pezzi per modello, permettendo così anche a boutique e piccoli brand di costruire collezioni relativamente contenute.
Private Label: quando la boutique vuole creare il proprio marchio
Sempre più boutique non vogliono limitarsi a rivendere marchi esistenti.
Una parte della clientela desidera creare una piccola collezione esclusiva con il proprio nome, sviluppando prodotti che non siano disponibili nei negozi concorrenti.
In questo caso il private label Made in Italy diventa particolarmente interessante.
Due Toscani può sviluppare modelli partendo da:
fotografie;
disegni;
schede tecniche;
campioni esistenti;
modifiche a nostri modelli.
È possibile intervenire su vestibilità, lunghezze, colli, proporzioni, colori e altri elementi del capo compatibilmente con la tecnica di lavorazione.
Le etichette e i cartellini personalizzati vengono forniti dal cliente e applicati durante la produzione.
Questo permette alla boutique di presentare al pubblico una propria linea di maglieria realizzata in Italia nel distretto tessile di Prato.
La tecnologia conta quanto il materiale
Quando si sceglie un produttore di cashmere è naturale concentrarsi sul filato, ma anche la tecnologia produttiva è fondamentale.
Due Toscani lavora con macchine elettroniche Shima Seiki, comprese tecnologie per la produzione di capi integrali e seamless.
Questo permette di realizzare differenti strutture e tipologie di maglieria, dalle lavorazioni più classiche a quelle più evolute, mantenendo controllo sulla costruzione del capo.
La qualità di un maglione, infatti, non dipende solamente dal prezzo del filato. Dipende dall'insieme di numerosi elementi: titolo del filato, finezza della macchina, programmazione, tensione di lavorazione, confezione, trattamento, lavaggio, follatura e finissaggio.
Cosa dovrebbe chiedere una boutique al proprio fornitore di cashmere?
Prima di iniziare una collaborazione B2B consigliamo sempre di chiarire alcuni punti fondamentali:
Dove viene prodotto il capo? “Designed in Italy” e “Made in Italy” non significano la stessa cosa.
Qual è la composizione esatta? Il termine cashmere può essere utilizzato per prodotti con composizioni molto differenti.
Qual è il MOQ? È fondamentale distinguere il minimo richiesto per una nuova produzione dalle quantità acquistabili dallo stock disponibile.
È possibile acquistare un campione? Prima di effettuare un ordine importante è sempre consigliabile verificare personalmente qualità e vestibilità.
Il produttore realizza private label? Se l'obiettivo futuro è creare una propria collezione, è meglio scegliere fin dall'inizio un partner in grado di accompagnarne lo sviluppo.
Quali sono i tempi di produzione? Il cashmere è fortemente stagionale. Programmare gli ordini con anticipo è particolarmente importante, soprattutto per le collezioni autunno/inverno.
Due Toscani: produttore e fornitore italiano di cashmere per boutique
Due Toscani è un produttore italiano di maglieria e accessori in cashmere con sede nel distretto tessile di Prato, in Toscana.
Lavoriamo principalmente B2B con boutique, concept store, retailer e brand che cercano un rapporto diretto con il produttore.
La nostra attività comprende tre possibilità principali:
acquistare prodotti disponibili attraverso il nostro stock service;
produrre modelli presenti nelle nostre collezioni;
sviluppare una collezione private label partendo dai modelli e dalle idee del cliente.
Lavoriamo principalmente con cashmere vergine e cashmere riciclato, oltre a merinos extrafine e merinos/seta.
Il nostro obiettivo non è semplicemente vendere un prodotto, ma costruire rapporti continuativi con clienti che cercano qualità, flessibilità produttiva e autentica manifattura italiana.
Cerchi un fornitore italiano di cashmere per la tua boutique?
Se gestisci una boutique, un concept store, un negozio online o stai sviluppando un nuovo brand, possiamo mostrarti le diverse possibilità disponibili.
Possiamo inviarti il nostro catalogo completo, le condizioni di produzione, i listini e le disponibilità dello stock service, così potrai valutare quale soluzione sia più adatta alla tua attività.
Se preferisci confrontarti direttamente con noi, possiamo anche organizzare una call conoscitiva per parlare del tuo progetto, del mercato a cui ti rivolgi, dei prodotti che stai cercando e delle quantità di cui hai bisogno.
Due Toscani – Cashmere & Knitwear Made in Italy Prato, Tuscany, Italy
Il cashmere riciclato è diventato negli ultimi anni una materia prima sempre più interessante per brand, boutique e aziende di moda che desiderano affiancare alla qualità del cashmere un approccio orientato al recupero e alla valorizzazione delle risorse già esistenti.
Ma acquistare un prodotto in cashmere riciclato non significa semplicemente chiedere a un fornitore: “Avete cashmere riciclato?”
Per un buyer professionale le domande dovrebbero essere molte di più.
Da dove proviene la fibra? Come viene recuperata? Dove viene trasformata in filato? Qual è la percentuale reale di cashmere? Il filato è certificato? Cosa significa esattamente certificazione GRS? La certificazione riguarda soltanto il filato oppure anche il prodotto finito? Quali sono i quantitativi minimi?
Nel distretto tessile di Prato, il recupero delle fibre tessili fa parte della cultura industriale del territorio da generazioni. Due Toscani opera all'interno di questo distretto e produce maglieria e accessori Made in Italy utilizzando, tra gli altri materiali, filato in cashmere riciclato che facciamo produrre da un nostro partner specializzato di Prato, certificato GRS.
È però importante precisare fin dall'inizio un aspetto fondamentale: la certificazione GRS riguarda il filato in cashmere riciclato che facciamo produrre dal nostro partner certificato GRS. Due Toscani e l'intera successiva filiera produttiva della maglieria non sono certificati GRS. Di conseguenza, non presentiamo né commercializziamo i nostri capi e accessori finiti come prodotti certificati GRS.
Questa distinzione è importante non soltanto per descrivere correttamente il nostro prodotto, ma anche per comprendere cosa dovrebbe realmente verificare un buyer quando un fornitore parla di cashmere riciclato certificato.
Cosa significa realmente "cashmere riciclato"?
Il primo punto da chiarire è il significato della parola riciclato.
Nel settore tessile si incontrano frequentemente termini come:
recycled cashmere;
regenerated cashmere;
reclaimed cashmere;
pre-consumer recycled;
post-consumer recycled.
Non sono necessariamente sinonimi perfetti.
Il materiale recuperato può infatti provenire da differenti flussi. Il pre-consumer riguarda materiale recuperato prima che un prodotto arrivi al consumatore, mentre il post-consumer deriva da prodotti che sono già stati utilizzati e successivamente recuperati.
Per questo motivo la semplice dicitura “recycled cashmere” non racconta da sola tutta la storia del materiale.
Un buyer dovrebbe cercare di capire non soltanto se il cashmere è riciclato, ma anche come viene recuperato, trasformato, tracciato e nuovamente filato.
Come nasce un filato di cashmere riciclato
La produzione di un buon filato in cashmere riciclato è molto più complessa di quanto possa sembrare.
Il processo parte dalla selezione del materiale da recuperare. Questa fase è fondamentale perché la qualità del materiale in ingresso influenzerà inevitabilmente quella del filato finale.
Il materiale viene selezionato e preparato per essere riportato allo stato fibroso. Attraverso processi meccanici, tessuti e maglie vengono progressivamente aperti e sfilacciati fino a ottenere nuovamente una fibra utilizzabile.
Questa lavorazione ha però una conseguenza tecnica importante: la fibra recuperata tende a essere più corta rispetto alla fibra vergine.
È uno degli aspetti che distinguono maggiormente la lavorazione del cashmere riciclato.
Per ottenere un filato di qualità servono quindi esperienza nella selezione delle materie prime, conoscenza della fibra e capacità di mettere a punto correttamente filatura, titolo, torsione e successiva lavorazione in maglieria.
È anche per questo che Prato rappresenta uno dei territori storicamente più importanti per il recupero tessile: qui esiste da generazioni una filiera industriale specializzata nella selezione, nel recupero e nella rigenerazione delle fibre.
Il cashmere riciclato di Due Toscani
Per Due Toscani il cashmere riciclato non è semplicemente un filato acquistato da un catalogo.
Facciamo produrre il nostro filato in cashmere riciclato da un partner specializzato e certificato GRS del distretto tessile di Prato.
È una distinzione importante.
Il rapporto diretto con chi realizza il filato ci permette di conoscere molto più da vicino il materiale che successivamente utilizziamo per produrre maglieria e accessori per le nostre collezioni e per i nostri clienti private label.
Conosciamo quindi non soltanto il prodotto finito, ma anche il comportamento del filato durante la lavorazione: un aspetto particolarmente importante nel cashmere riciclato, dove le caratteristiche della fibra richiedono esperienza e parametri produttivi adeguati.
La produzione dei capi viene successivamente realizzata interamente in Italia attraverso la nostra filiera produttiva e seguiamo direttamente le diverse fasi, dalla scelta e sviluppo del filato fino al capo finito.
Per un brand significa poter dialogare con un produttore che conosce sia la materia prima sia il processo necessario per trasformarla in maglieria.
Cosa significa realmente certificazione GRS?
Uno degli errori più comuni è considerare la sigla GRS – Global Recycled Standard come una generica certificazione secondo cui un prodotto sarebbe semplicemente “ecologico” o “sostenibile”.
Il concetto è molto più preciso.
Il GRS è uno standard internazionale volontario che comprende la verifica del contenuto riciclato e della sua tracciabilità lungo la catena di fornitura, oltre a specifici requisiti previsti dallo standard in ambito sociale, ambientale e chimico.
Uno degli elementi fondamentali è la chain of custody, cioè la catena di custodia del materiale.
Questo significa che non è sufficiente utilizzare una materia prima certificata perché automaticamente qualsiasi prodotto realizzato con quella materia prima possa essere dichiarato certificato GRS.
Ed è proprio qui che nasce una delle distinzioni più importanti per un buyer.
Un filato certificato GRS non rende automaticamente GRS il maglione
Supponiamo che un produttore utilizzi un filato in cashmere riciclato certificato GRS.
Quel filato può essere coperto dalla documentazione prevista dalla filiera certificata del produttore del filato.
Successivamente, però, deve essere trasformato in un capo di maglieria.
A seconda del modello, il processo può comprendere numerose lavorazioni:
programmazione, smacchinatura, confezione o rimaglio, lavaggio e trattamento, asciugatura, stiro, controllo e finissaggio.
Per poter mantenere la certificazione e la relativa tracciabilità fino al prodotto finito, le organizzazioni e le fasi rilevanti della catena di custodia devono rientrare nel sistema di certificazione previsto dallo standard.
Di conseguenza, la certificazione della materia prima non può essere semplicemente trasferita al maglione finito.
Esiste quindi una differenza sostanziale fra dire:
“Questo capo è realizzato utilizzando un filato in cashmere riciclato certificato GRS.”
e dire:
“Questo capo è certificato GRS.”
Sono due affermazioni molto differenti e un buyer dovrebbe sempre chiedere al fornitore quale delle due sia effettivamente applicabile.
Il caso Due Toscani: il filato è certificato, il capo finito non lo è
Due Toscani rappresenta un esempio concreto di questa distinzione.
Facciamo produrre il nostro filato in cashmere riciclato da un partner specializzato di Prato certificato GRS e la certificazione riguarda il filato realizzato dal nostro partner all'interno della sua filiera certificata.
La successiva trasformazione del filato in maglieria e accessori avviene invece attraverso la filiera produttiva di Due Toscani.
Due Toscani non è attualmente certificata GRS e alcune delle lavorazioni della nostra filiera produttiva non sono certificate GRS.
Per questo motivo non dichiariamo né commercializziamo la nostra maglieria e i nostri accessori come prodotti finiti certificati GRS.
È una distinzione che riteniamo importante comunicare con la massima trasparenza.
Per Due Toscani, almeno per il momento, non avrebbe senso affrontare la certificazione della sola nostra azienda senza poter inserire nella catena certificata anche tutte le lavorazioni necessarie per arrivare al prodotto finito.
Il nostro approccio è quindi molto semplice:
valorizziamo la certificazione GRS del filato in cashmere riciclato che facciamo produrre dal nostro partner certificato, ma non attribuiamo quella certificazione alla maglieria e agli accessori finiti.
Una domanda fondamentale per qualsiasi fornitore
Quando un produttore dichiara di utilizzare cashmere riciclato certificato, il buyer dovrebbe porre una domanda molto precisa:
“È certificato GRS il filato che utilizzate oppure è certificato GRS anche il prodotto finito che mi state vendendo?”
La differenza è fondamentale.
Se viene dichiarato che anche il capo finito è certificato, è opportuno chiedere quale sia la certificazione applicabile e quale documentazione possa essere fornita a supporto della dichiarazione.
La semplice presenza di una materia prima certificata all'interno della produzione non deve essere confusa con la certificazione dell'intero prodotto.
Un fornitore serio dovrebbe essere in grado di spiegare chiaramente al buyer dove inizia e dove termina la filiera certificata.
GRS non significa automaticamente “100% riciclato”
Un altro equivoco frequente riguarda la percentuale di materiale riciclato.
La presenza di una certificazione GRS non significa necessariamente che un materiale sia composto al 100% da fibra riciclata.
Per questo motivo, quando acquistate un filato o un capo, non chiedete soltanto:
“È certificato GRS?”
Chiedete anche:
“Qual è la composizione esatta del filato?”
Un filato può contenere cashmere riciclato insieme ad altre fibre. Un buyer deve quindi conoscere con precisione la composizione e la percentuale di ogni componente.
Questo vale indipendentemente dalla certificazione.
Cosa NON significa certificazione GRS
GRS non deve essere interpretato come una certificazione universale di qualsiasi caratteristica ambientale di un prodotto.
Una certificazione seria è soprattutto uno strumento di verifica, controllo e tracciabilità secondo determinati requisiti, non uno slogan commerciale.
Per questo motivo termini come:
GRS certified, recycled, sustainable, responsible o circular
dovrebbero essere utilizzati con precisione.
Per un buyer B2B è importante andare oltre il claim commerciale e chiedere esattamente:
Che cosa è certificato? Chi possiede la certificazione? Fino a quale fase della filiera arriva? Il prodotto finito è realmente certificato?
Cashmere riciclato o cashmere vergine: qual è migliore?
La risposta di Due Toscani è molto semplice:
entrambi.
Sono due materiali differenti e non riteniamo corretto considerare automaticamente uno superiore all'altro.
Il cashmere vergine parte da fibra nuova e generalmente più lunga. Può offrire caratteristiche eccezionali di morbidezza, regolarità, resistenza e leggerezza e rimane una materia prima fondamentale per la maglieria di alta gamma.
Il cashmere riciclato parte invece da cashmere già esistente che viene recuperato e riportato a nuova vita.
La fibra, dopo il processo di recupero, presenta caratteristiche differenti e richiede una lavorazione specifica. Il risultato può essere un capo estremamente piacevole, morbido e di ottima qualità, ma non deve necessariamente cercare di imitare in tutto e per tutto un capo realizzato con cashmere vergine.
Sono due prodotti con caratteristiche e storie differenti.
Per Due Toscani la domanda corretta non è quindi:
“Qual è il migliore?”
ma:
“Qual è il materiale più adatto al prodotto, al prezzo e al posizionamento che vogliamo realizzare?”
Il prezzo del cashmere riciclato
Anche qui esiste un luogo comune:
riciclato significa economico.
Non necessariamente.
Produrre un filato riciclato di qualità richiede raccolta, selezione, lavorazione, trasformazione della materia, filatura e controllo.
Quando entra in gioco una filiera certificata bisogna inoltre considerare procedure, controlli, documentazione e costi connessi alla certificazione.
La qualità della materia prima recuperata, la composizione, il titolo del filato, il colore, i quantitativi e il tipo di lavorazione influenzano il costo finale.
Per questo confrontare due offerte semplicemente sulla base del prezzo al chilogrammo del filato — o del prezzo finale di una maglia — può essere fuorviante.
Prima bisogna verificare che cosa si sta realmente confrontando.
MOQ: quanto bisogna ordinare?
Il MOQ – Minimum Order Quantity è uno degli aspetti più importanti per piccoli brand e nuove collezioni.
Bisogna però distinguere almeno due livelli:
MOQ del filato e MOQ della produzione del capo.
Creare un colore specifico di filato può richiedere quantitativi minimi diversi rispetto all'utilizzo di un colore già disponibile.
Allo stesso modo, sviluppare un nuovo modello comporta costi e quantità produttive differenti rispetto alla scelta di un articolo già sviluppato.
Per questo motivo il buyer dovrebbe spiegare al produttore fin dall'inizio:
quantità prevista;
numero di modelli;
numero di colori;
taglie;
composizione desiderata;
fascia prezzo;
mercato di destinazione;
eventuali requisiti relativi alle certificazioni;
necessità di colori personalizzati.
In Due Toscani lavoriamo sia con le nostre collezioni sia con produzioni private label, sviluppando anche modelli forniti direttamente dai clienti.
Conoscere il progetto prima di parlare esclusivamente di MOQ permette spesso di individuare una soluzione produttiva molto più razionale.
Le domande che un buyer dovrebbe fare al fornitore
Prima di scegliere un produttore di maglieria in cashmere riciclato, consigliamo di porre almeno queste domande:
Qual è la composizione esatta del filato?
Quale percentuale è realmente cashmere riciclato?
Il materiale riciclato è pre-consumer, post-consumer o una combinazione dei due?
Dove viene recuperata e lavorata la materia prima?
Dove viene prodotto il filato?
Il filato è certificato GRS?
Chi è il soggetto titolare della certificazione GRS?
La certificazione riguarda il filato oppure anche il prodotto finito?
Fino a quale fase della filiera viene mantenuta la certificazione?
È possibile fornire la documentazione pertinente alla fornitura?
Quali titoli e finezze di filato sono disponibili?
Quali colori sono già disponibili?
È possibile sviluppare colori personalizzati e con quale MOQ?
Qual è il MOQ per modello e colore nella produzione di maglieria?
Il produttore ha esperienza specifica nella lavorazione del cashmere riciclato?
Dove vengono effettuate smacchinatura, confezione, trattamento e stiro?
È possibile sviluppare un prototipo prima della produzione?
Quali sono i tempi di campionatura e produzione?
È possibile realizzare private label con etichette e packaging del cliente?
Quale documentazione accompagnerà il prodotto finito?
Le risposte a queste domande raccontano molto più del semplice prezzo.
Tracciabilità prima del marketing
Il cashmere riciclato rappresenta una grande opportunità per il settore della moda, ma proprio la crescente attenzione verso sostenibilità e riciclo rende necessaria maggiore precisione nelle dichiarazioni.
Termini come recycled, sustainable, circular e responsible non dovrebbero essere utilizzati come semplici strumenti di marketing.
Per un buyer B2B la priorità dovrebbe essere capire la filiera reale del prodotto.
Chi ha prodotto il filato? Dove? Da quale materiale? Con quale composizione? Chi possiede la certificazione? Quale parte della filiera è certificata? La certificazione arriva fino al prodotto finito oppure si ferma alla materia prima?
Sono domande molto più importanti di qualsiasi slogan.
Ed è anche il motivo per cui Due Toscani preferisce dichiarare esattamente ciò che può documentare:
facciamo produrre il nostro filato in cashmere riciclato da un partner di Prato certificato GRS, ma non dichiariamo che la nostra maglieria e i nostri accessori siano certificati GRS perché Due Toscani e la successiva filiera produttiva non sono interamente certificati.
Per noi la trasparenza verso il buyer viene prima del claim commerciale.
Due Toscani: cashmere riciclato e produzione a Prato
Per Due Toscani, lavorare con cashmere riciclato significa unire una tradizione profondamente legata al distretto tessile pratese con le esigenze contemporanee dei brand internazionali.
Facciamo produrre il nostro filato in cashmere riciclato da un partner specializzato e certificato GRS di Prato e utilizziamo questo filato per realizzare maglieria e accessori Made in Italy.
Possiamo lavorare sulle nostre collezioni oppure sviluppare produzioni private label, partendo da un modello esistente, da una scheda tecnica, da una fotografia, da un campione o da un progetto del cliente.
Questo permette al buyer di avere un interlocutore che conosce sia il prodotto finito sia il comportamento della materia prima con cui quel prodotto viene realizzato.
E soprattutto permette di sapere con precisione che cosa è certificato e che cosa non lo è.
Perché acquistare cashmere riciclato non dovrebbe significare semplicemente acquistare un filato o una maglia.
Significa conoscere la materia prima, la produzione e la filiera che stanno dietro quel prodotto.
E a Prato, il recupero e la trasformazione delle fibre tessili non sono una tendenza recente: sono parte di una cultura manifatturiera costruita nel corso di generazioni.
Il cashmere riciclato di Due Toscani è certificato GRS?
Il filato di cashmere riciclato è prodotto da un partner certificato GRS a Prato. La maglieria finita di Due Toscani non è certificata GRS e non viene presentata come prodotto certificato GRS.
Un filato certificato GRS rende il capo finito certificato GRS?
No. La certificazione segue una catena di custodia: un filato certificato non rende automaticamente certificato il capo finito se non tutte le fasi rientrano nel sistema certificato.
GRS significa 100% riciclato?
No. Il GRS verifica il contenuto riciclato e la tracciabilità, ma il materiale non è necessariamente 100% riciclato. Chiedi sempre la composizione esatta.
Cosa dovrebbe chiedere un buyer a un fornitore di cashmere riciclato?
La composizione esatta, la percentuale di riciclato, dove è prodotto il filato, chi detiene il certificato GRS e se copre solo il filato o anche il prodotto finito.
Per un marchio di moda che vuole sviluppare una propria collezione di maglieria in cashmere, scegliere il produttore giusto è una delle decisioni più importanti. Non si tratta semplicemente di trovare qualcuno in grado di realizzare un maglione: significa individuare un partner capace di trasformare un'idea, un disegno, una scheda tecnica o un campione esistente in un prodotto industrializzabile, mantenendo qualità, vestibilità, costi e tempi sotto controllo.
Prato rappresenta da decenni uno dei principali distretti tessili e manifatturieri italiani e offre un ecosistema particolarmente adatto alla produzione di maglieria private label.
Due Toscani, azienda specializzata nella produzione di maglieria e accessori in cashmere, opera proprio all'interno di questo distretto e può essere un esempio utile per comprendere come funziona concretamente una produzione private label Made in Italy.
Perché produrre cashmere a Prato?
Quando si parla di Prato, spesso si pensa soprattutto ai tessuti. In realtà il distretto comprende una rete estremamente articolata di aziende specializzate: filature, maglifici, programmatori, tintorie, lavanderie, stirerie, confezioni, ricamifici, produttori di etichette, packaging e numerose altre lavorazioni.
Questo significa che molte delle competenze necessarie per trasformare un filato in un capo finito sono concentrate nello stesso territorio.
Per un brand questo rappresenta un vantaggio importante.
La produzione di un capo di maglieria non consiste infatti soltanto nello smacchinare il filato. Dietro un maglione apparentemente semplice possono esserci programmazione, prove di tensione, prototipazione, confezione, lavaggio, follatura, asciugatura, stiro, applicazione delle etichette e controllo qualità.
Due Toscani lavora all'interno del distretto tessile toscano coordinando queste diverse competenze, con l'obiettivo di offrire al cliente un interlocutore unico per lo sviluppo e la produzione della propria collezione.
Cosa fa realmente un produttore private label?
Private label non significa semplicemente applicare l'etichetta del cliente a un prodotto già esistente.
Esistono naturalmente diversi livelli di personalizzazione. Un brand può partire da un modello già sviluppato dal produttore e modificarne colore, filato, misure o dettagli. Oppure può voler sviluppare un capo completamente nuovo.
Nel caso di Due Toscani, ad esempio, è possibile lavorare sia partendo dai modelli presenti nelle collezioni dell'azienda sia sviluppando articoli specifici per il cliente.
Il punto di partenza può essere:
una scheda tecnica;
un disegno;
una fotografia;
un rendering;
un campione fisico;
un capo esistente da reinterpretare;
oppure semplicemente un'idea accompagnata da misure e indicazioni stilistiche.
Più precise sono le informazioni iniziali, più semplice sarà trasformare il progetto in un prototipo corretto.
Dal progetto al maglione: il processo produttivo
Uno degli aspetti che spesso sorprende i marchi che si avvicinano per la prima volta alla maglieria è la complessità della prototipazione.
Un capo nuovo deve innanzitutto essere interpretato tecnicamente.
Nel caso della maglieria elettronica è necessario realizzare un programma macchina specifico. Non si tratta di un semplice file grafico: la programmazione determina la costruzione del capo, le diminuzioni, gli aumenti, le lavorazioni, i punti, le tensioni e numerosi altri parametri.
Due Toscani utilizza tecnologia Shima Seiki, sia per la maglieria tradizionale sia per lavorazioni integrali/seamless. La programmazione richiede quindi personale specializzato e con esperienza specifica su queste macchine.
Una volta realizzato il programma viene prodotto il primo capo. In alcuni casi può essere conveniente effettuare prima una prova utilizzando un filato di test, in modo da verificare la costruzione prima di utilizzare un cashmere più costoso.
Successivamente il prototipo deve attraversare le altre fasi previste: confezione quando necessaria, trattamento, lavaggio o follatura, asciugatura, stiro e controllo.
Solo a questo punto è possibile valutare correttamente il risultato.
Il campione può richiedere modifiche alla vestibilità, alle misure, alla lunghezza, alle proporzioni o alla costruzione. Una volta approvato il prototipo definitivo, il modello può essere messo in produzione.
Il campione non è ancora la produzione
Questo è un concetto importante soprattutto per i nuovi brand.
Un prototipo è uno strumento di sviluppo.
Serve per arrivare al prodotto che successivamente potrà essere replicato in produzione. Per questo la realizzazione di un singolo campione può avere un costo apparentemente elevato rispetto al prezzo unitario del capo prodotto in serie.
Nel costo di sviluppo rientrano infatti programmazione, preparazione della macchina, filato, tempo macchina, confezione, trattamento, stiro e controllo, oltre alle eventuali modifiche necessarie.
Due Toscani considera quindi la campionatura come una vera fase di sviluppo del prodotto, non come la semplice produzione di un singolo maglione.
MOQ: quante unità bisogna produrre?
Il MOQ – Minimum Order Quantity è la quantità minima richiesta dal produttore per rendere economicamente sostenibile una produzione.
Nella maglieria italiana il MOQ dipende da numerosi fattori: modello, filato, colori, complessità della lavorazione e organizzazione produttiva.
Due Toscani lavora anche con brand e realtà relativamente piccole e, per le produzioni private label, il riferimento abituale è un minimo di 50 capi, da valutare comunque in funzione del progetto.
È importante discutere il MOQ già nelle prime fasi perché sviluppare numerosi modelli con pochissimi pezzi per articolo può rendere la collezione economicamente molto diversa rispetto a una produzione concentrata su pochi modelli e quantità maggiori.
Per un nuovo brand può quindi essere più intelligente iniziare con una capsule collection ben costruita piuttosto che sviluppare immediatamente un catalogo molto ampio.
Quali materiali scegliere?
Cashmere non significa necessariamente un solo tipo di filato.
Una delle prime decisioni riguarda la scelta tra cashmere vergine e cashmere riciclato. Non esiste necessariamente un materiale "migliore" in assoluto: sono due prodotti con caratteristiche, estetica, costi e posizionamenti differenti.
Due Toscani produce capi sia in cashmere vergine di alta qualità sia in cashmere riciclato, oltre a utilizzare merino extrafine e mischie pregiate come merino/seta.
Un'altra distinzione fondamentale riguarda il filato cardato o pettinato.
Un cashmere cardato può offrire una mano più morbida, piena, calda e tradizionale, mentre un filato pettinato permette di ottenere capi generalmente più sottili, leggeri e puliti nell'aspetto.
Anche la finezza della macchina cambia completamente il risultato.
Due Toscani lavora su diverse finezze e può sviluppare sia maglieria più corposa sia articoli estremamente sottili, compresa la maglieria pettinata realizzata su macchine finezza 18 integrali, particolarmente interessante per collezioni premium e luxury.
La scelta dovrebbe quindi partire dal risultato che il brand vuole ottenere, non semplicemente dal nome della fibra.
Maglieria seamless e tecnologia integrale
Un'altra possibilità per i marchi che vogliono sviluppare prodotti particolarmente raffinati è la costruzione integrale.
Con le macchine Shima Seiki integrali è possibile realizzare determinate tipologie di capo senza le tradizionali cuciture laterali.
Il risultato può offrire maggiore comfort, pulizia costruttiva e una vestibilità molto particolare.
Due Toscani utilizza questa tecnologia anche per produzioni private label, soprattutto per progetti nei quali leggerezza, comfort e qualità costruttiva rappresentano elementi importanti del posizionamento del prodotto.
Etichette, personalizzazione e packaging
Una produzione private label deve arrivare al cliente pronta per essere commercializzata.
Per questo bisogna definire fin dall'inizio anche gli elementi apparentemente secondari:
etichette marchio, etichette composizione, taglie, eventuali cartellini, packaging e modalità di confezionamento.
Due Toscani può gestire produzioni destinate a essere commercializzate direttamente con il marchio del cliente, coordinando le personalizzazioni concordate durante lo sviluppo.
Il brand deve però fornire tempestivamente loghi, grafiche, informazioni societarie e tutti i dati necessari alla realizzazione delle etichette.
Esportazione e spedizione
Lavorare con un produttore italiano non significa necessariamente essere un'azienda italiana.
Due Toscani lavora con clienti B2B internazionali e può realizzare produzioni destinate a mercati europei ed extra-UE.
Prima dell'ordine è importante chiarire:
indirizzo e paese di destinazione;
modalità di spedizione;
costi di trasporto;
documentazione richiesta;
posizione IVA del cliente;
eventuali formalità doganali;
dazi e oneri di importazione nel paese di destinazione.
Per le spedizioni extra-UE, in particolare, il brand dovrebbe verificare preventivamente le regole applicabili nel proprio mercato.
Il produttore può predisporre la documentazione commerciale necessaria alla spedizione, ma eventuali dazi, imposte locali e procedure di importazione dipendono dal paese di destinazione e dagli accordi commerciali concordati.
Come preparare un buon brief per il produttore
Un brief ben preparato può ridurre enormemente tempi, incomprensioni e costi di sviluppo.
Prima di contattare Due Toscani – o qualsiasi altro produttore – è utile preparare almeno queste informazioni:
Tipologia di prodotto – girocollo, cardigan, dolcevita, polo, abito, sciarpa, cappello ecc.
Uomo, donna o unisex.
Materiale desiderato – cashmere vergine, riciclato, merino, merino/seta ecc.
Peso e mano desiderati – leggero, medio, pesante, morbido, compatto, asciutto ecc.
Misure o size chart.
Quantità previste.
Numero di colori.
Mercato e fascia prezzo del prodotto.
Foto, disegni, schede tecniche o campioni di riferimento.
Data indicativa entro la quale dovrebbe essere disponibile la produzione.
Non è indispensabile conoscere la finezza macchina o il titolo esatto del filato.
Questa è una delle funzioni del produttore.
Un cliente può spiegare a Due Toscani: "Vorrei un girocollo donna molto leggero, pulito, morbido, senza cuciture e con un aspetto luxury".
A quel punto sarà il produttore a valutare filato, titolo, finezza e costruzione più adatti.
Cosa verificare prima di scegliere un produttore di cashmere
Il prezzo è importante, ma non dovrebbe essere l'unico criterio.
Prima di affidare una collezione a un produttore è consigliabile capire dove viene realmente prodotto il capo, quali tecnologie vengono utilizzate e chi segue lo sviluppo.
È utile verificare anche:
esperienza specifica nella maglieria;
capacità di sviluppare modelli da zero;
disponibilità di programmatori specializzati;
tipologia di macchine utilizzate;
provenienza e qualità dei filati;
capacità di realizzare campioni;
MOQ;
tempi produttivi;
controllo qualità;
possibilità di realizzare private label;
capacità di esportazione;
chiarezza nella comunicazione.
Un'altra domanda fondamentale è: chi sarà il mio interlocutore durante il progetto?
Per un brand piccolo o medio avere un rapporto diretto con chi conosce realmente la produzione può essere molto più importante di quanto sembri.
È proprio questo uno dei principi su cui Due Toscani ha costruito il proprio servizio B2B: un rapporto diretto tra il marchio e il produttore, senza trasformare lo sviluppo di una collezione in una lunga catena di intermediari.
Visitare il produttore può fare la differenza
Quando possibile, per un progetto importante vale la pena visitare personalmente il produttore.
Vedere macchine, filati, campioni e lavorazioni permette di comprendere molto meglio cosa è possibile realizzare.
Per un marchio che non può raggiungere immediatamente l'Italia, una prima video call conoscitiva con Due Toscani può essere sufficiente per analizzare il progetto, vedere i riferimenti, discutere materiali, quantità e obiettivi e capire se esistono le condizioni per procedere allo sviluppo.
Due Toscani: produzione private label nel distretto di Prato
Scegliere Prato significa entrare in contatto con un territorio che vive quotidianamente di tessile e manifattura.
Due Toscani produce maglieria e accessori Made in Italy in cashmere vergine, cashmere riciclato, merino extrafine e altre fibre pregiate, seguendo sia proprie collezioni sia produzioni private label sviluppate per boutique, retailer e marchi di moda.
Grazie alla tecnologia Shima Seiki, alla possibilità di lavorare su diverse finezze e alla collaborazione con una rete di aziende specializzate del territorio, è possibile seguire il progetto dalla scelta del filato fino al capo finito.
Per chi possiede già una scheda tecnica, un campione o semplicemente alcune immagini di riferimento, il primo passo non deve necessariamente essere un ordine.
Può essere una conversazione.
Analizzare insieme il modello, il materiale, le quantità previste e il posizionamento del brand permette di capire rapidamente come produrlo, con quale tecnologia, con quale filato e con quali costi indicativi.
Ed è proprio da qui che dovrebbe iniziare una buona produzione private label: non dalla macchina, ma dalla comprensione del prodotto che il marchio vuole creare.
Che cos'è la produzione di cashmere private label?
Il produttore sviluppa e realizza maglieria in cashmere che vendi con il tuo marchio — da un tech pack, uno schizzo, una foto o un campione esistente fino al capo finito.
Qual è il quantitativo minimo d'ordine (MOQ)?
Per la produzione private label il MOQ di riferimento è di norma 50 capi per modello, sempre da valutare in base al progetto.
Con quali materiali lavora Due Toscani?
Cashmere vergine, cashmere riciclato, lana merino extrafine e pregiate misture come merino/seta, con diverse finezze incluso il 18 gauge WholeGarment.
Producete per brand internazionali?
Sì. Due Toscani lavora con clienti B2B internazionali e può produrre per mercati UE ed extra-UE.
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