Dalla realizzazione di una collezione personalizzata all'acquisto di un singolo accessorio in cashmere: scopri come lavoriamo e quale soluzione è più adatta alla tua attività.
Quando si parla di produzione di maglieria italiana, spesso si pensa a un'azienda che realizza capi su ordinazione, con quantitativi minimi elevati e processi riservati esclusivamente ai grandi marchi.
Noi di Due Toscani abbiamo scelto di lavorare diversamente.
Produciamo maglieria e accessori in cashmere, cashmere riciclato, lana merino extrafine e altre fibre pregiate, interamente in Toscana, nel distretto tessile di Prato e attraverso i nostri laboratori partner.
Ma soprattutto abbiamo organizzato la nostra attività per offrire diverse possibilità di collaborazione, rivolte sia ai marchi già affermati sia a chi sta iniziando a costruire il proprio progetto commerciale.
Puoi affidarci la produzione della tua collezione, scegliere i modelli che abbiamo già sviluppato, acquistare pochi articoli per testare il mercato oppure vendere i nostri prodotti senza dover gestire un magazzino.
Vediamo nel dettaglio come funziona.
1. Produzione di maglieria private label: la tua collezione, il tuo marchio
Una delle nostre attività principali è la produzione di maglieria e accessori per conto di altri marchi.
Il servizio private label permette a boutique, aziende, stilisti e brand emergenti di commercializzare prodotti realizzati in Italia con il proprio marchio.
Offriamo due differenti possibilità.
Scegliere i modelli dal nostro catalogo
La prima soluzione, generalmente la più semplice ed economica, consiste nello scegliere i modelli che abbiamo già sviluppato.
Il nostro catalogo comprende maglieria uomo e donna, oltre a numerosi accessori.
Tra i prodotti disponibili trovi:
Maglie girocollo, scollo a V e dolcevita
Cardigan e modelli oversize
Maglieria a coste, trecce e lavorazioni particolari
Capi realizzati con tecnologia seamless e Integral
Cappelli, sciarpe, scaldacollo, guanti e altri accessori
Modelli in cashmere vergine, cashmere riciclato e lana merino extrafine
Il cliente può scegliere i modelli, le composizioni previste, i colori disponibili e le taglie, personalizzando il prodotto con le proprie etichette e, dove tecnicamente possibile, con ricami o altri dettagli.
Il vantaggio principale è che non è necessario sviluppare un modello da zero: i programmi di lavorazione sono già disponibili e i capi sono stati precedentemente studiati e realizzati.
Questo permette di semplificare il processo produttivo, ridurre i costi iniziali e accelerare l'avvio della produzione.
Quantitativi minimi
Per la produzione private label il nostro minimo d'ordine standard è di 50 pezzi per modello.
Per la maglieria è possibile distribuire il quantitativo tra un massimo di 4 colori e 5 taglie, mentre per gli accessori si possono scegliere fino a 8 colori.
Questo significa, per esempio, che un brand può ordinare 50 maglie dello stesso modello, suddividendole tra diverse taglie e colori, senza dover acquistare 50 pezzi per ciascuna variante.
È una soluzione particolarmente interessante per i piccoli marchi e per chi vuole introdurre una collezione Made in Italy senza impegnarsi in produzioni di centinaia di capi per colore.
2. Sviluppo e produzione di modelli personalizzati: dalla tua idea al prodotto finito
Non tutti i clienti vogliono utilizzare modelli già esistenti.
Alcuni hanno un proprio progetto, un disegno, una scheda tecnica oppure semplicemente una fotografia di riferimento.
In questi casi possiamo offrire un servizio di sviluppo tecnico e produzione di maglieria personalizzata.
Il nostro lavoro non consiste soltanto nel mettere un filato su una macchina e realizzare una maglia.
Prima della produzione occorre valutare numerosi aspetti:
La fattibilità tecnica del modello
La scelta del filato più adatto
La finezza della macchina
La struttura e i punti di lavorazione
Le proporzioni, le misure e la vestibilità
Il peso e il consumo del filato
Le finiture e il comportamento del capo dopo il lavaggio
I tempi e i costi di produzione
Come nasce un nuovo modello
Il processo inizia dall'analisi del progetto del cliente.
Se il modello è tecnicamente realizzabile con le nostre macchine, passiamo alla programmazione, alla realizzazione del prototipo e alle verifiche necessarie per arrivare a un prodotto industrializzabile.
Utilizziamo macchine rettilinee elettroniche Shima Seiki, comprese tecnologie Integral che permettono, quando il modello lo consente, di realizzare capi con costruzioni particolari e con un numero ridotto di cuciture.
Non tutti i modelli possono essere realizzati con la stessa tecnologia e non tutte le fotografie possono essere trasformate automaticamente in un programma di maglieria.
Per questo la valutazione tecnica è fondamentale.
Quanto costa sviluppare un nuovo modello?
Il costo standard per lo sviluppo di un nuovo modello è di 350 euro.
Questo importo comprende lo studio tecnico, la programmazione, la realizzazione del prototipo e le attività di ottimizzazione previste per lo sviluppo.
Il costo di produzione dei capi viene invece determinato in funzione del modello definitivo, del filato, della complessità della lavorazione e delle quantità ordinate.
Anche per i modelli sviluppati su richiesta il minimo standard di produzione è di 50 pezzi per modello.
È importante comprendere che lo sviluppo di un prodotto nuovo richiede tempo, competenze e lavoro tecnico: non è semplicemente la realizzazione di un campione gratuito.
Si può riprodurre esattamente una maglia partendo da una fotografia?
Una fotografia può essere un ottimo punto di partenza, ma non contiene tutte le informazioni necessarie per riprodurre un capo.
Inoltre, due maglifici che utilizzano macchine, programmi e filati differenti non possono garantire un risultato perfettamente identico.
Possiamo studiare un modello, interpretarne le caratteristiche e sviluppare una soluzione coerente con il progetto, ma la fattibilità e il risultato devono essere verificati tecnicamente.
3. Vendita all'ingrosso senza minimo d'ordine: acquista anche un solo prodotto
Questa è probabilmente una delle opportunità più interessanti che offriamo ai nostri clienti professionali.
Non tutti hanno bisogno di ordinare 50 maglie o 100 accessori.
Un negoziante potrebbe voler provare la qualità dei nostri prodotti prima di inserirli nella propria boutique. Un rivenditore online potrebbe voler testare la risposta del mercato. Un nuovo brand potrebbe non essere ancora pronto a investire in una produzione personalizzata.
Per queste esigenze abbiamo creato il nostro negozio online B2B, accessibile direttamente dal sito Due Toscani.
Come funziona?
Il cliente professionale richiede l'accesso come rivenditore attraverso la pagina dedicata:
Dopo l'approvazione della registrazione, può accedere ai prezzi riservati e acquistare direttamente i prodotti disponibili.
Non è previsto alcun quantitativo minimo d'acquisto.
Puoi ordinare un cappello, due sciarpe, uno scaldacollo oppure una selezione di prodotti differenti.
Non devi acquistare un assortimento prestabilito e non sei obbligato a scegliere intere confezioni dello stesso articolo.
Perché abbiamo scelto questa formula?
Perché sappiamo che, soprattutto all'inizio di un'attività commerciale, il problema non è soltanto trovare un buon prodotto.
È poterlo provare senza immobilizzare troppo capitale.
Con un investimento indicativo di 50–100 euro, a seconda degli articoli scelti, puoi già iniziare a conoscere diversi prodotti della nostra collezione.
Puoi verificarne personalmente la qualità, mostrarli ai tuoi clienti, fotografarli per il tuo negozio online e capire quali modelli e colori funzionano meglio.
Soltanto dopo aver verificato l'interesse del mercato potrai decidere se aumentare gli acquisti oppure sviluppare una collezione personalizzata.
Prodotti senza etichetta del nostro marchio
Un altro aspetto importante è che i prodotti disponibili sul nostro sito sono forniti senza etichetta commerciale Due Toscani applicata al capo.
Sono presenti le etichette obbligatorie relative alla composizione, alla manutenzione e all'origine del prodotto.
Questo permette ai rivenditori, se lo desiderano, di applicare successivamente la propria etichetta commerciale.
Per gli acquisti singoli effettuati sul sito non offriamo il servizio di applicazione personalizzata delle etichette: il cliente può occuparsene autonomamente dopo aver ricevuto la merce.
È una differenza importante rispetto alla produzione private label su ordinazione.
4. Dropshipping: vendere cashmere Made in Italy senza magazzino
Un'altra possibilità è il dropshipping, una formula rivolta soprattutto a negozi online e rivenditori che desiderano commercializzare i nostri prodotti senza acquistarli anticipatamente.
Il funzionamento è semplice.
Il rivenditore presenta i nostri articoli sul proprio sito o attraverso i propri canali commerciali.
Quando riceve un ordine dal cliente finale, acquista il prodotto sul nostro sito, indicando come destinazione l'indirizzo del proprio cliente.
Noi prepariamo e spediamo la merce direttamente al destinatario.
Quali sono i vantaggi?
Il rivenditore non deve:
Acquistare preventivamente uno stock di prodotti
Affittare o gestire un magazzino
Preparare personalmente i pacchi
Organizzare la spedizione fisica al cliente finale
Può quindi concentrarsi sulla vendita, sulla promozione e sulla relazione con i propri clienti.
Spedizioni neutre e gestione commerciale
I prodotti sono privi di etichetta commerciale Due Toscani e le spedizioni vengono gestite in forma neutra, secondo le condizioni del servizio.
Il rapporto commerciale con il consumatore finale rimane in capo al rivenditore, che stabilisce autonomamente il proprio prezzo di vendita e gestisce l'assistenza al proprio cliente.
Il pagamento dell'ordine a Due Toscani avviene al momento dell'acquisto, mentre le fatture relative agli ordini B2B vengono emesse secondo la procedura amministrativa prevista.
Le spese di spedizione sono a carico del rivenditore e vengono calcolate in base alla destinazione e alle caratteristiche dell'ordine.
Non è richiesto un minimo d'ordine nemmeno per il dropshipping.
È una soluzione che permette di iniziare a vendere accessori in cashmere Made in Italy anche senza un investimento iniziale in magazzino.
5. Stock Service: prodotti disponibili senza attendere una nuova produzione
Nel settore della maglieria esiste una differenza fondamentale tra produrre un articolo su ordinazione e acquistare un prodotto già disponibile.
Per questo abbiamo sviluppato un servizio di Stock Service.
Si tratta di una selezione di prodotti e accessori che manteniamo disponibili, compatibilmente con le giacenze e i riassortimenti.
Tra questi trovi cappelli a coste, sciarpe, scaldacollo, guanti e altri accessori in cashmere vergine e riciclato, oltre ad alcuni modelli di maglieria.
Il vantaggio è evidente: il cliente può acquistare i prodotti disponibili senza attendere i tempi necessari per una nuova produzione.
Questa formula è particolarmente utile per:
Boutique che devono riassortire velocemente i prodotti più venduti
Rivenditori che vogliono ampliare l'assortimento
Negozi online che lavorano con piccoli quantitativi
Attività stagionali che necessitano di maggiore flessibilità
Nuovi brand che desiderano testare il mercato
Lo Stock Service non deve essere confuso con una produzione personalizzata: si acquistano i modelli, i colori e le quantità effettivamente disponibili sul sito.
6. Cashmere vergine, cashmere riciclato e altre fibre pregiate
La qualità di una maglia comincia molto prima della sua produzione.
Comincia dalla scelta del filato.
Lavoriamo principalmente con filati provenienti da filature italiane selezionate, scegliendo materiali adatti alle caratteristiche tecniche e commerciali di ogni prodotto.
Cashmere vergine
È la scelta ideale per chi cerca morbidezza, finezza, leggerezza e un posizionamento di fascia alta.
Utilizziamo filati di cashmere selezionati per realizzare maglieria e accessori destinati a clienti che apprezzano la qualità della materia prima e la cura della lavorazione.
Cashmere riciclato
Il cashmere riciclato rappresenta una parte importante della nostra attività.
La tradizione tessile di Prato è storicamente legata al recupero e alla rigenerazione delle fibre, un patrimonio di conoscenze che oggi assume un valore particolare nell'economia circolare.
Il cashmere riciclato permette di recuperare fibre preziose e trasformarle in nuovi filati, riducendo il ricorso a materia prima vergine.
È però importante conoscere le sue caratteristiche.
Le fibre recuperate possono essere mediamente più corte rispetto a quelle vergini e richiedono una particolare attenzione nella filatura, nella lavorazione e nelle finiture.
Non si tratta semplicemente di sostituire un filato con un altro: ogni materiale richiede competenze specifiche.
Per i prodotti che lo prevedono possiamo fornire informazioni sulla tracciabilità e sulle certificazioni disponibili presso i nostri partner, compresa la documentazione GRS quando applicabile.
Lana merino extrafine e mischie pregiate
Oltre al cashmere lavoriamo con lana merino extrafine e mischie selezionate, tra cui merino e seta.
La scelta dipende dal risultato desiderato: struttura, mano, vestibilità, peso, utilizzo e fascia di prezzo.
Non esiste un filato universalmente migliore per ogni prodotto. Esiste il filato più adatto a un determinato progetto.
7. Produzione interamente in Toscana: perché per noi è importante
La nostra produzione è organizzata nel distretto tessile toscano, attraverso competenze, macchinari e laboratori specializzati.
Lavoriamo con macchine elettroniche Shima Seiki, sia tradizionali sia Integral, che ci permettono di sviluppare diverse tipologie di maglieria.
La nostra rete produttiva comprende oltre 60 macchine tra capacità interna e laboratori partner, con una programmazione organizzata in funzione delle lavorazioni e degli ordini.
Ma il vero valore non è semplicemente il numero delle macchine.
È la capacità di mettere insieme competenze diverse: scelta del filato, programmazione, tessitura a maglia, confezione, lavaggio, finissaggio e controllo qualità.
Il Made in Italy non è soltanto un'etichetta
Per noi significa conoscere direttamente le persone che lavorano ai prodotti, seguire le diverse fasi della produzione e poter intervenire quando occorre correggere o migliorare un risultato.
Significa anche lavorare in un territorio che possiede una lunga tradizione nella trasformazione delle fibre tessili e nella produzione di maglieria.
Il controllo della filiera e la vicinanza ai laboratori ci permettono di mantenere un rapporto diretto con il processo produttivo.
8. Campioni, tempi di produzione e condizioni commerciali
Chi lavora con un produttore deve conoscere fin dall'inizio le condizioni operative.
Per questo cerchiamo di essere chiari.
Campioni
I campioni dei modelli già presenti nel nostro catalogo possono essere acquistati alle condizioni previste.
Per i nuovi modelli personalizzati è necessario avviare un progetto di sviluppo tecnico, con il relativo costo.
Nei periodi di maggiore attività produttiva, soprattutto tra settembre e dicembre, lo sviluppo di nuovi campioni viene programmato prioritariamente nell'ambito di ordini confermati.
Il periodo generalmente più indicato per sviluppare nuove collezioni autunno/inverno è quello compreso tra febbraio e maggio.
Tempi di produzione
Per le produzioni su ordinazione i tempi indicativi sono normalmente di 30–40 giorni dalla conferma dell'ordine, in funzione del modello, dei materiali e del periodo dell'anno.
I tempi effettivi vengono verificati e confermati in fase di ordine.
Per i prodotti disponibili nello Stock Service non è invece necessario attendere una nuova produzione.
Condizioni di pagamento
Per la produzione private label e su ordinazione le condizioni standard prevedono:
50% di acconto alla conferma dell'ordine
50% di saldo quando la merce è pronta, prima della spedizione
Le spese di trasporto non sono incluse nei prezzi di produzione e vengono quotate separatamente.
Per gli acquisti effettuati direttamente sul sito web, invece, il pagamento avviene al momento dell'ordine secondo le modalità disponibili nel negozio online.
9. Quale soluzione scegliere per la tua attività?
Non tutti i clienti hanno le stesse esigenze, ed è proprio per questo che abbiamo sviluppato più modalità di collaborazione.
Se hai un marchio e vuoi una collezione personalizzata, puoi scegliere i modelli del nostro catalogo oppure richiederne lo sviluppo partendo da un tuo progetto. Il minimo standard è di 50 pezzi per modello.
Se hai una boutique e vuoi acquistare prodotti in cashmere Made in Italy, puoi registrarti sul nostro sito B2B e acquistare direttamente gli articoli disponibili, senza quantitativi minimi.
Se stai lanciando un nuovo brand, puoi iniziare acquistando pochi prodotti per valutarne la qualità e la risposta commerciale, per poi decidere se passare alla produzione private label.
Se gestisci un e-commerce e non vuoi avere un magazzino, puoi utilizzare il nostro servizio di dropshipping, facendo spedire direttamente i prodotti ai tuoi clienti.
Se sei un distributore o un rivenditore già strutturato, possiamo valutare insieme un programma di fornitura, selezionando i prodotti e organizzando le produzioni in funzione delle tue esigenze.
10. Non soltanto un fornitore: un interlocutore tecnico
C'è un ultimo aspetto che consideriamo fondamentale.
Dietro un prodotto in maglieria ci sono decisioni tecniche che spesso non sono immediatamente visibili.
Una maglia può sembrare semplice, ma la scelta del titolo del filato, della finezza della macchina, della struttura del punto e del trattamento finale può cambiare completamente il risultato.
L'esperienza serve anche a evitare errori costosi.
Per questo non ci limitiamo a ricevere ordini e produrre capi. Quando affrontiamo un progetto di produzione, cerchiamo di comprendere il prodotto che il cliente vuole ottenere e di valutare come realizzarlo correttamente.
Allo stesso tempo, distinguiamo la normale assistenza commerciale dalle attività di progettazione, consulenza e sviluppo tecnico, che richiedono lavoro specifico.
Crediamo che una collaborazione professionale debba partire da aspettative chiare, condizioni trasparenti e rispetto reciproco.
11. Come iniziare a lavorare con Due Toscani
Il modo più semplice per conoscerci è iniziare dai nostri prodotti.
Non è necessario progettare immediatamente un'intera collezione o investire in una produzione importante.
Puoi iniziare con un cappello, una sciarpa o una piccola selezione di accessori, valutare la qualità e decidere successivamente come sviluppare la collaborazione.
Consulta il nostro catalogo e contattaci indicando i modelli di tuo interesse, le quantità previste e il periodo in cui desideri ricevere la merce.
Hai un progetto personalizzato?
Inviaci le tue schede tecniche, i disegni o le immagini di riferimento. Potremo effettuare una prima valutazione della fattibilità e spiegarti come procedere con lo sviluppo.
Due Toscani: la maglieria italiana, con più possibilità per il tuo business
La nostra filosofia è semplice: non obbligare tutti i clienti a lavorare nello stesso modo.
C'è chi ha bisogno di 500 maglie personalizzate, chi vuole costruire una collezione da zero e chi desidera soltanto acquistare tre sciarpe per verificare se i propri clienti le apprezzeranno.
Sono esigenze diverse e meritano soluzioni diverse.
Noi mettiamo a disposizione la nostra esperienza nella maglieria, la qualità dei filati italiani, la produzione toscana e un'organizzazione commerciale che permette di scegliere il percorso più adatto.
Due Toscani — Maglieria e accessori Made in Tuscany.
Due maglioni possono avere la stessa composizione — per esempio 100% lana merino o 100% cashmere — e risultare completamente diversi. Uno è soffice, vaporoso e avvolgente; l’altro è liscio, sottile e compatto. Uno ha un aspetto tipicamente invernale; l’altro si indossa facilmente sotto una giacca.
Questa differenza può dipendere dal tipo di filato: cardato o pettinato.
Per scegliere bene non serve conoscere tutti i passaggi della filatura. Serve capire come queste due lavorazioni influenzano la mano, l’aspetto, lo spessore e il comportamento del capo durante l’uso.
La prima cosa da chiarire è che cardato e pettinato non sono due livelli di qualità. Sono due modi diversi di valorizzare una fibra e ottenere un determinato risultato.
La differenza che puoi vedere e toccare
Nel cardato le fibre sono disposte in modo meno parallelo e il filato tende ad avere una struttura più ariosa e voluminosa. Nel pettinato le fibre sono maggiormente allineate e quelle più corte vengono in parte eliminate durante la preparazione: il risultato tende a essere più regolare e compatto.
Sul capo finito, generalmente, questo si traduce così:
Caratteristica
Cardato
Pettinato
Aspetto
Più vaporoso, con una peluria visibile
Più liscio, uniforme e definito
Mano
Soffice, piena, avvolgente
Liscia, scorrevole, più asciutta
Volume
Tendenzialmente maggiore
Tendenzialmente più contenuto
Disegno della maglia
Contorni più morbidi
Punti e dettagli più nitidi
Impiego tipico
Maglioni e accessori dall’aspetto caldo
Maglieria fine, polo, capi da indossare a strati
Sono tendenze, non regole assolute: la fibra, il filato, il punto e il finissaggio possono modificare molto il risultato. Anche IWTO distingue la maglieria cardata, generalmente più voluminosa, da quella pettinata, adatta anche a capi molto fini e leggeri.
La mano: morbido non significa sempre la stessa cosa
La mano è l’insieme delle sensazioni che provi toccando un capo: morbidezza, scorrevolezza, pienezza, elasticità e consistenza.
Un cardato può dare una sensazione simile a quella di una nuvola: lo stringi fra le dita e senti volume e sofficità. La sua superficie leggermente pelosa contribuisce a questa percezione.
Un pettinato può essere altrettanto morbido, ma in modo diverso. La sensazione è spesso più liscia, fluida e meno gonfia. Nel linguaggio del settore si parla talvolta di una mano “asciutta”: non significa ruvida, ma meno vaporosa e meno lanuginosa.
Per un negoziante è una distinzione importante. Se il cliente associa la qualità esclusivamente alla sensazione di “morbidissimo e gonfio”, potrebbe sottovalutare un ottimo pettinato. Se cerca una superficie pulita e levigata, potrebbe invece interpretare la naturale peluria del cardato come un difetto.
La domanda utile è: quale tipo di morbidezza preferisci indossare?
La fibra: lunghezza e finezza sono due cose diverse
Quando si parla di fibre si fa spesso confusione tra “lunga” e “fine”.
La lunghezza indica quanto è lunga la singola fibra.
La finezza indica quanto è sottile, cioè il suo diametro.
Una fibra lunga non è necessariamente più fine. E una fibra fine non è necessariamente lunga.
Il pettinato utilizza generalmente fibre sufficientemente lunghe per ottenere un filato regolare. Il cardato permette di lavorare anche fibre più corte, ma questo non significa che sia prodotto necessariamente con scarti o materie prime scadenti.
Un cardato può essere realizzato con cashmere vergine di alta qualità. Inoltre, “cardato” e “riciclato” non sono sinonimi: il primo termine descrive il sistema di lavorazione, il secondo l’origine della materia prima.
Per il cliente, quindi, leggere soltanto “cardato” o “pettinato” non basta a stabilire il valore di un capo.
Quale pizzica di più?
Non si può rispondere guardando soltanto il tipo di filato.
La sensazione di pizzicore dipende molto dal diametro delle fibre e dalla presenza di fibre più grossolane che sporgono dalla superficie. Le fibre fini si piegano più facilmente a contatto con la pelle e tendono a risultare più confortevoli.
Di conseguenza, un cardato di merino molto fine può risultare più confortevole di un pettinato realizzato con una lana più grossolana.
Anche la sensibilità personale conta. Un maglione piacevole sopra una camicia potrebbe non essere altrettanto gradevole sul collo nudo.
Se acquisti per indossare il capo direttamente sulla pelle, provalo nelle zone di contatto. Se sei un negoziante, evita di promettere che un prodotto “non pizzica” soltanto perché è pettinato o perché riporta la parola merino.
Spessore e peso: un maglione voluminoso non è necessariamente pesante
Sono due caratteristiche che spesso vengono confuse:
Lo spessore è lo spazio occupato dal capo. Il peso è la quantità di materiale che contiene.
Un maglione può essere spesso e leggero perché ha una struttura ariosa. Un altro può essere più sottile ma consistente, perché la maglia è compatta.
Il cardato tende a sviluppare volume; il pettinato si presta a superfici più piatte. Tuttavia, non si può affermare che il primo pesi sempre di più o che il secondo sia sempre leggero.
Il peso finale dipende anche da taglia, vestibilità, lunghezza, punto e quantità di filato impiegata.
Per questo valutare la qualità “a peso” è fuorviante. Un capo più pesante contiene più materiale soltanto se il confronto tiene conto anche delle dimensioni e della costruzione; non è automaticamente più pregiato.
Quale tiene più caldo?
Il calore non dipende soltanto dai grammi di lana o cashmere. Conta anche l’aria trattenuta nella struttura, che contribuisce all’isolamento.
Una struttura gonfia e ariosa può offrire una buona sensazione di calore senza un peso elevato. È uno dei motivi per cui il volume è una caratteristica apprezzata nella maglieria invernale. Woolmark evidenzia proprio il rapporto fra aria intrappolata, struttura del filato e isolamento.
Il cardato viene quindi spesso scelto per capi avvolgenti e dall’aspetto caldo. Il pettinato è molto apprezzato quando si desidera contenere l’ingombro e vestirsi a strati.
Ma “cardato uguale caldo, pettinato uguale fresco” è una semplificazione eccessiva. Un pettinato spesso può essere più caldo di un cardato sottile. E una maglia molto aperta può lasciar passare l’aria, anche se appare voluminosa.
Per scegliere considera il capo completo e il suo utilizzo: ufficio riscaldato, passeggiate all’aperto, uso sotto una giacca o sopra una camicia.
Pilling: il cardato fa più pallini?
Il pilling è la formazione di piccole palline di fibre sulla superficie del capo, soprattutto nelle zone soggette a sfregamento.
A condizioni confrontabili, un cardato soffice e peloso può essere più predisposto al pilling di un pettinato compatto. Una maggiore presenza di fibre superficiali e corte può favorire il fenomeno.
Tuttavia, il tipo di filatura non permette da solo di prevedere il comportamento del maglione. Contano anche lunghezza delle fibre, torsione del filato, compattezza della maglia, finissaggio e attrito durante l’uso. Woolmark indica fra i fattori utili a contenere il pilling l’impiego di fibre più lunghe, una torsione adeguata e una struttura più coprente.
Per il cliente, questo significa che:
un pettinato può comunque fare pilling;
qualche pallino non dimostra, da solo, che un capo sia scadente;
un pilling abbondante, persistente e accompagnato da un rapido deterioramento merita attenzione.
Per il negoziante, la promessa corretta non è “questo non farà mai pallini”, ma una spiegazione realistica del prodotto e della manutenzione richiesta.
Peluria e pilling non sono la stessa cosa
Una superficie leggermente pelosa può essere una caratteristica voluta del cardato.
La peluria è un velo di fibre; il pilling è un insieme di piccoli agglomerati. Un capo può avere una bella superficie vaporosa senza essere ricoperto di pallini.
Anche i trattamenti finali contribuiscono a creare quella mano soffice e quell’aspetto più pieno. Woolmark spiega che il finissaggio dei prodotti cardati può far sviluppare il filato e portare alcune fibre verso la superficie.
Una fotografia molto ravvicinata, quindi, va interpretata: vedere del pelo non equivale a vedere un difetto.
Quale mantiene meglio forma e aspetto?
Un pettinato compatto tende a mostrare una superficie più ordinata e punti più definiti. Un cardato valorizza maggiormente morbidezza e volume.
La capacità di mantenere la forma, però, dipende dall’intero capo: costruzione, densità della maglia, peso, bordi, lavaggio e modo in cui viene asciugato e conservato.
Non è corretto promettere che un pettinato non si allungherà mai o che un cardato perderà necessariamente la forma.
Entrambi richiedono una cura coerente con l’etichetta. In particolare, una maglia pesante appesa da bagnata può deformarsi indipendentemente dal tipo di filatura.
Perché un pettinato può costare più di un cardato?
La selezione delle fibre e i passaggi aggiuntivi necessari alla pettinatura possono incidere sul costo. Tuttavia, il prezzo non si può spiegare con questa sola distinzione.
Un cashmere cardato di alta qualità può costare molto più di un merino pettinato. Anche a parità di composizione, cambiano materia prima, quantità di filato, lavorazione e finiture.
È quindi sbagliato pensare che un capo sottile debba costare poco o che un capo più gonfio abbia necessariamente più valore.
Come scegliere in negozio
Se cerchi una sensazione soffice, piena e avvolgente, un cardato può essere la scelta più vicina alle tue aspettative.
Se preferisci una superficie liscia, discreta e poco ingombrante, un pettinato può essere più adatto.
Per un negoziante, avere entrambe le proposte permette di rispondere a esigenze diverse: chi desidera un maglione invernale da sentire addosso e chi cerca una maglia fine da portare sotto una giacca non sta necessariamente cercando lo stesso prodotto.
Prima di scegliere, osserva la superficie, tocca il capo e provalo. Valuta quanto ingombra, come cade e come si sente sulla pelle.
Un buon cardato deve essere un buon cardato; un buon pettinato deve essere un buon pettinato. La qualità sta nella coerenza fra materia prima, costruzione, comfort e comportamento nel tempo. La scelta giusta dipende da ciò che vuoi indossare.
Carburante e costi di spedizione: perché inviare un pacco può costare di più, soprattutto fuori dall’Unione Europea
Quando acquisti un prodotto, il costo della spedizione può sembrare una cifra semplice: un pacco, un indirizzo e una tariffa. In realtà, dietro ogni consegna c’è una rete di ritiri, trasferimenti, centri di smistamento e distribuzione finale. Ogni passaggio richiede energia e, spesso, carburante.
Per questo il prezzo del trasporto può cambiare anche quando il prodotto, il peso del pacco e la destinazione rimangono gli stessi. Nelle spedizioni verso Paesi extra UE, soprattutto quando il viaggio avviene in aereo, questa variabilità può diventare particolarmente evidente.
Che cos’è il supplemento carburante?
Molti corrieri prevedono un supplemento carburante, chiamato anche fuel surcharge: una maggiorazione variabile che si aggiunge alla tariffa di trasporto.
Il suo scopo è adeguare il prezzo della spedizione all’andamento del costo del combustibile. Per i servizi stradali il riferimento può essere il gasolio; per quelli aerei, il carburante per aviazione.
La percentuale e la frequenza degli aggiornamenti dipendono dal corriere e dal servizio. FedEx, per esempio, indica un aggiornamento settimanale del supplemento internazionale basato su un indice del carburante aereo. Non esiste quindi una percentuale unica valida per tutte le spedizioni.
È utile chiarire un punto: un aumento del carburante del 10% non comporta automaticamente un aumento del 10% sul prezzo della spedizione. Il risultato dipende dalle tabelle applicate dal vettore, dalla tariffa di partenza e dalle voci sulle quali viene calcolato il supplemento.
Quanto può incidere sul prezzo finale?
Facciamo un esempio puramente illustrativo, senza riferirci alle tariffe attuali di un corriere.
Se il trasporto di base costa 40 euro:
Voce
Con supplemento del 20%
Con supplemento del 30%
Tariffa di trasporto
40 €
40 €
Supplemento carburante
8 €
12 €
Totale delle due voci
48 €
52 €
Il pacco è identico, ma il costo aumenta di 4 euro.
Il calcolo reale può essere più articolato: alcuni vettori applicano il supplemento anche a determinate maggiorazioni, come quelle per consegne in aree remote o colli fuori misura. Occorre quindi verificare le condizioni del servizio, oltre alla sola tariffa di base.
Perché l’effetto si sente soprattutto sulle spedizioni extra UE?
Non è il confine doganale, da solo, a far aumentare il consumo di carburante. Contano la distanza, il mezzo utilizzato, la rete del corriere e la rapidità richiesta.
Una spedizione dall’Italia alla Svizzera può viaggiare su strada per poche centinaia di chilometri. Una consegna negli Stati Uniti o in Giappone può richiedere trasferimenti stradali, collegamenti aerei e un’ulteriore distribuzione nel Paese di arrivo.
Per molte destinazioni extra UE lontane, il trasporto aereo rappresenta una componente importante del servizio espresso. In questi casi, le variazioni del carburante per aviazione possono riflettersi sul supplemento applicato.
Inoltre, quando la tariffa di partenza è più elevata, la stessa percentuale produce una maggiorazione maggiore in euro. Un supplemento del 25% equivale a 5 euro su un trasporto da 20 euro, ma a 20 euro su un trasporto da 80 euro.
Questo spiega perché una variazione possa risultare relativamente contenuta su una consegna vicina e molto più visibile su una spedizione intercontinentale.
Carburante e dogana sono costi diversi
Nelle spedizioni extra UE è importante distinguere le diverse voci:
Trasporto: il servizio necessario per portare la merce a destinazione.
Supplemento carburante: l’adeguamento previsto dal vettore.
Altri supplementi logistici: eventuali maggiorazioni legate alla località, alle dimensioni del pacco o al servizio richiesto.
Oneri di importazione e sdoganamento: eventuali dazi, imposte e costi di gestione, da verificare per il Paese e la merce interessati.
Il supplemento carburante non è un dazio. E un aumento del prezzo del trasporto non significa necessariamente che siano aumentati anche gli oneri doganali.
Quando confronti due preventivi, verifica quindi che comprendano le stesse voci: una tariffa apparentemente più bassa può escludere supplementi conteggiati successivamente.
Perché il costo può cambiare tra l’ordine e la partenza?
Tra la richiesta di un preventivo e la spedizione possono passare giorni o settimane. Se nel frattempo cambiano i supplementi del corriere, anche il costo finale può variare.
È una situazione rilevante soprattutto negli ordini che richiedono tempi di preparazione o produzione. Per questo è utile conoscere la validità della quotazione e verificare il costo quando sono definiti numero dei colli, peso, dimensioni e indirizzo di consegna.
Come contenere l’incidenza della spedizione
Il prezzo del carburante non dipende dal venditore o dall’acquirente, ma alcune scelte aiutano a gestire il costo complessivo:
Raggruppare gli acquisti, quando possibile, per distribuire il trasporto su più prodotti.
Valutare servizi meno urgenti, se compatibili con la consegna richiesta.
Confrontare preventivi completi, comprensivi dei supplementi applicabili.
Considerare il costo per articolo, oltre al totale della spedizione.
Nella maglieria e negli accessori, per esempio, un piccolo ordine di prova può avere un’incidenza del trasporto per pezzo superiore a un ordine più ampio. Raggruppare gli acquisti può ridurla, anche se il risparmio va verificato sulle fasce di peso e sul servizio scelto.
Il costo della spedizione dipende da condizioni concrete e variabili. Conoscere il ruolo del carburante aiuta a leggere correttamente un preventivo e a capire perché consegnare lo stesso prodotto, nello stesso Paese, possa avere un prezzo diverso in momenti diversi.
Dietro ogni capo di maglieria ci sono persone, non soltanto macchine
Dalla richiesta del cliente alla realizzazione del prodotto: scopriamo le figure professionali che rendono possibile la produzione di maglieria Made in Italy.
Quando si parla di produzione di maglieria, si pensa spesso alle macchine, ai filati e alle lavorazioni. Oggi, in particolare, le moderne macchine elettroniche come le Shima Seiki permettono di realizzare capi estremamente sofisticati, con strutture, dettagli e tecniche di lavorazione che fino a qualche decennio fa sarebbero stati difficili da immaginare.
Ma una macchina, per quanto tecnologicamente avanzata, non crea una collezione da sola.
Dietro ogni maglione, cardigan, sciarpa o accessorio esiste una squadra di professionisti con competenze differenti. Alcuni lavorano direttamente sulle macchine, altri sviluppano i programmi, altri ancora coordinano la produzione o mantengono il rapporto con i clienti.
Vediamo chi sono e cosa fanno.
1. Head of Knitting Operations: chi dirige il laboratorio
È una delle figure centrali di un maglificio.
L'Head of Knitting Operations è il responsabile operativo della produzione di maglieria. Coordina le attività del laboratorio, organizza il lavoro sulle macchine, pianifica le lavorazioni e supervisiona il personale.
Nei laboratori artigianali e nelle piccole e medie imprese italiane, questa figura coincide spesso con uno dei proprietari dell'azienda.
Non si tratta semplicemente di assegnare un lavoro a una macchina. Occorre conoscere profondamente i filati, i punti maglia, le finezze, le possibilità tecniche delle macchine e le problematiche che possono emergere durante la produzione.
Le sue responsabilità comprendono:
Organizzare la produzione e distribuire il lavoro sulle macchine.
Coordinare programmatori e operatori.
Valutare la fattibilità tecnica dei nuovi modelli.
Ottimizzare tempi, lavorazioni e utilizzo delle macchine.
Risolvere le problematiche produttive.
Supervisionare la qualità delle lavorazioni.
È una figura nella quale esperienza, capacità organizzativa e conoscenza tecnica devono convivere.
Perché nella maglieria, anche con le macchine più moderne, l'esperienza continua a fare la differenza.
2. Knitwear Programmer: chi trasforma un modello in un programma
Una macchina elettronica per maglieria non lavora semplicemente premendo un pulsante.
Prima che inizi la produzione, qualcuno deve spiegare alla macchina come realizzare il capo.
Questo è il compito del Knitwear Programmer, il programmatore di maglieria.
Utilizzando software specializzati, come quelli sviluppati da Shima Seiki, il programmatore traduce le caratteristiche tecniche di un modello in istruzioni che la macchina può eseguire.
Deve conoscere le strutture della maglia, il comportamento dei filati, le tecniche di diminuzione e aumento, la costruzione dei capi e le possibilità delle macchine.
Il suo lavoro comprende la creazione e la modifica dei programmi, l'ottimizzazione delle lavorazioni e la collaborazione con il responsabile della produzione durante la messa a punto dei nuovi articoli.
Nelle lavorazioni più complesse, comprese quelle seamless e integral, la programmazione richiede competenze particolarmente elevate.
È un lavoro che unisce conoscenza tessile, logica, precisione e capacità di risolvere problemi.
3. Knitting Machine Operator: chi segue le macchine durante la produzione
Una volta sviluppato e verificato il programma, il lavoro passa alla fase produttiva.
Il Knitting Machine Operator è l'operatore che segue concretamente il funzionamento delle macchine da maglieria.
Si occupa di preparare le macchine, alimentarle con i filati corretti, controllare l'andamento delle lavorazioni e intervenire quando si verificano problemi.
Deve riconoscere eventuali difetti, rotture del filo, irregolarità della maglia o anomalie che potrebbero compromettere la qualità del prodotto.
Un operatore esperto non è semplicemente una persona che sorveglia una macchina: è un professionista capace di riconoscere problemi che un occhio inesperto non noterebbe.
4. Commercial & Product Development Director: il collegamento tra cliente e produzione
Esiste poi una figura che, pur non lavorando direttamente sulle macchine, svolge un ruolo fondamentale nella realizzazione dei prodotti.
È il Commercial & Product Development Director, responsabile dello sviluppo commerciale e del coordinamento dello sviluppo prodotto dal punto di vista del mercato e del cliente.
Nelle aziende di maglieria che lavorano anche per altri marchi, questa figura rappresenta il collegamento tra le richieste del cliente e le possibilità produttive del laboratorio.
È la persona che ascolta le idee, analizza i progetti, comprende gli obiettivi del marchio e collabora con i responsabili tecnici per trasformare quelle richieste in prodotti realizzabili.
Le sue attività comprendono:
Gestire i rapporti commerciali con clienti, boutique e marchi.
Seguire l'assistenza clienti prima, durante e dopo gli ordini.
Raccogliere richieste di personalizzazione e sviluppo di nuovi modelli.
Collaborare alla definizione delle nuove collezioni a catalogo.
Confrontarsi con la produzione sulla fattibilità dei progetti.
Individuare materiali, caratteristiche e soluzioni coerenti con le esigenze del cliente.
Coordinare la comunicazione tra cliente e laboratorio durante lo sviluppo e la produzione.
In alcune realtà, questa figura è anche socio dell'azienda, pur non occupandosi della gestione quotidiana delle macchine.
La sua conoscenza del mercato e il contatto diretto con i clienti permettono di portare all'interno del laboratorio informazioni preziose: quali modelli vengono richiesti, quali caratteristiche sono più apprezzate, quali problemi devono essere risolti e quali nuove opportunità possono essere sviluppate.
Un buon prodotto nasce anche dalla capacità di ascoltare chi dovrà venderlo e chi dovrà indossarlo.
5. Quality Control: chi verifica il risultato finale
Prima che un capo raggiunga il cliente, deve essere controllato.
Il controllo qualità, o Quality Control, comprende una serie di verifiche che possono riguardare le dimensioni, la regolarità della maglia, le cuciture, le finiture e l'aspetto generale del prodotto.
In un maglificio, il controllo non dovrebbe essere considerato soltanto un'operazione finale.
La qualità nasce durante l'intero processo produttivo: dalla scelta del filato alla programmazione, dalla lavorazione sulle macchine fino al lavaggio, alla rifinitura e al confezionamento.
Nelle aziende più piccole, il controllo qualità può essere distribuito tra più persone, ciascuna responsabile di verificare il risultato della propria fase di lavorazione.
6. La collaborazione è ciò che trasforma un'idea in un prodotto
Immaginiamo che un cliente desideri sviluppare un nuovo maglione in cashmere per il proprio marchio.
Il percorso potrebbe iniziare con una fotografia, un disegno, un campione fisico o una semplice descrizione.
Il responsabile commerciale raccoglie le informazioni, chiarisce le caratteristiche desiderate e si confronta con il responsabile della produzione.
Quest'ultimo valuta le possibilità tecniche, la struttura del capo e le lavorazioni necessarie.
Il programmatore sviluppa il programma per le macchine elettroniche, mentre gli operatori collaborano alla realizzazione del primo campione.
Il campione viene quindi esaminato, eventualmente modificato e sottoposto al cliente per l'approvazione.
Solo dopo questa fase si passa alla produzione, seguita dai controlli di qualità e dalle operazioni di finitura.
È un processo nel quale ogni figura contribuisce con competenze diverse.
Il commerciale conosce le esigenze del cliente. Il responsabile della produzione conosce le possibilità del laboratorio. Il programmatore traduce il progetto in istruzioni per la macchina. Gli operatori realizzano il capo. Il controllo qualità verifica il risultato.
Nessuna di queste competenze, da sola, è sufficiente.
7. Tecnologia moderna, esperienza italiana
La maglieria italiana ha attraversato una trasformazione tecnologica straordinaria.
Le macchine elettroniche hanno cambiato il modo di progettare e produrre i capi, consentendo lavorazioni sempre più precise e complesse.
Ma la tecnologia non ha eliminato il valore delle persone. Ha trasformato le competenze necessarie.
Oggi un laboratorio moderno ha bisogno tanto della conoscenza tradizionale della maglieria quanto delle capacità di programmazione, organizzazione, sviluppo prodotto e relazione con il mercato.
Nel distretto tessile di Prato, dove operiamo, queste competenze rappresentano un patrimonio costruito attraverso generazioni di esperienza e continuamente aggiornato con le nuove tecnologie.
Il modo di lavorare di Due Toscani
In Due Toscani crediamo che la qualità di un capo nasca dalla collaborazione tra tutte queste professionalità.
Lavoriamo a stretto contatto con i laboratori di produzione, con i programmatori e con le persone che seguono quotidianamente le macchine, mettendo in relazione le loro competenze con le richieste dei nostri clienti.
Il contatto diretto con boutique, rivenditori e marchi private label ci permette di partecipare attivamente allo sviluppo di nuovi modelli, sia per le nostre collezioni sia per i progetti personalizzati.
Non tutte le idee sono immediatamente realizzabili, e non tutte le richieste sono compatibili con i tempi, le quantità o le caratteristiche tecniche della produzione.
Parte del nostro lavoro consiste proprio nello spiegare queste possibilità e questi limiti, proponendo soluzioni concrete.
Perché produrre maglieria di qualità non significa soltanto possedere macchine moderne o acquistare ottimi filati.
Significa avere le persone giuste, con le competenze giuste, capaci di lavorare insieme.
Ed è questo, ancora oggi, uno dei valori più importanti del vero Made in Italy.
Due Toscani — Maglieria e accessori Made in Italy. Cashmere, cashmere riciclato e filati pregiati. Produzione per boutique, rivenditori e marchi private label.
Creare un brand di maglieria significa creare dei prodotti.
E se vuoi vendere maglieria con il tuo marchio, c'è una prima decisione fondamentale da prendere ancora prima di parlare di prezzi, quantità e produzione:
vuoi partire dai modelli già sviluppati dal produttore oppure vuoi creare dei modelli tuoi?
Sono due strade entrambe valide, ma sono profondamente diverse.
E soprattutto richiedono investimenti diversi.
Due modi completamente diversi di creare una collezione
Se vuoi creare un brand di maglieria, sostanzialmente hai due possibilità.
La prima è utilizzare i modelli già sviluppati dal produttore.
Scegli dal suo catalogo i prodotti che ti interessano e, quando previsto, puoi personalizzarli con le tue etichette, i tuoi cartellini, un ricamo, il tuo logo o altri elementi del tuo brand.
In questo caso gran parte del lavoro di sviluppo è già stato fatto.
Il produttore ha già progettato il capo, sviluppato il programma, realizzato i prototipi, corretto eventuali problemi, definito le lavorazioni e verificato consumi e tempi di produzione.
Tu parti da un prodotto esistente.
La seconda possibilità è completamente diversa:
vuoi creare i tuoi modelli.
Vuoi una determinata vestibilità, un particolare collo, le tue misure, una lavorazione specifica, un certo peso, determinati dettagli e, in generale, un prodotto sviluppato secondo la tua idea.
Ed è qui che inizia realmente lo sviluppo di una collezione private label personalizzata.
Se vuoi creare modelli tuoi, devi quindi mettere in conto fin dall'inizio un investimento fondamentale:
la campionatura.
Perché bisogna pagare i campioni?
Una delle incomprensioni più frequenti quando un nuovo brand si avvicina per la prima volta alla produzione di maglieria riguarda proprio il costo dei campioni.
La domanda, più o meno, è questa:
“Se poi farò la produzione, perché devo pagare il campione?”
Oppure:
“Vorrei sviluppare diversi modelli, vedere i campioni e poi decidere quali produrre.”
Dal punto di vista di chi non conosce il processo produttivo può sembrare ragionevole.
Ma c'è un errore di fondo.
Un campione non è semplicemente un capo. È sviluppo prodotto.
E sviluppare un prodotto richiede tempo, competenze, macchinari, materiali e lavoro.
Un'idea non è ancora un prodotto
Puoi arrivare dal produttore con un disegno, una fotografia, un rendering, una tech pack, un capo di riferimento oppure semplicemente con un'idea.
Ma nessuna di queste cose è ancora un prodotto industrializzato.
Una fotografia di un bel maglione trovata online non è un programma macchina.
Un disegno non stabilisce automaticamente tensioni, densità e consumi.
Un rendering non dice alla macchina come costruire un collo.
Bisogna trasformare quell'idea in qualcosa che possa realmente essere prodotto.
Nel caso della maglieria questo significa prendere numerose decisioni tecniche.
Quale filato utilizzare?
Quale titolo?
Quanti fili?
Quale finezza?
Quale macchina?
Quale punto?
Quale densità?
Quali misure?
Quale vestibilità?
Come costruire collo, fondo e polsi?
Come realizzare diminuzioni e aumenti?
Come costruire la manica?
Come assemblare il capo?
Come dovrà essere lavato e finito?
Una fotografia o un disegno non rispondono automaticamente a tutte queste domande.
Serve il lavoro di persone che conoscono la maglieria e che sappiano trasformare un'idea in un prodotto realmente producibile.
Prima del campione c'è la programmazione
Questa è probabilmente una delle parti meno visibili del processo.
Prima che una macchina elettronica per maglieria possa produrre il capo, qualcuno deve dirle esattamente cosa deve fare.
Le moderne macchine per maglieria sono estremamente sofisticate, ma non guardano una fotografia e producono automaticamente un maglione.
Il modello deve essere programmato.
Bisogna impostare lavorazioni, misure, punti, tensioni, diminuzioni, aumenti, bordi, colli e numerosi altri parametri.
Bisogna inoltre scegliere la macchina e la finezza più adatte al prodotto che si vuole ottenere.
Più il modello è complesso, maggiore può essere il lavoro necessario.
Quando alla fine il cliente riceve il campione vede un maglione.
Quello che non vede sono tutte le ore di lavoro necessarie per arrivare a quel maglione.
Poi bisogna produrre il primo prototipo
Una volta preparato il programma si passa alla macchina.
Ma il fatto che un programma sia stato creato non significa che il primo capo sarà automaticamente perfetto.
Anzi, il primo prototipo serve proprio a verificare cosa succede nella realtà.
Si controllano le misure.
Si verifica la vestibilità.
Si osserva come reagisce il filato.
Si controllano tensioni e densità.
Si valuta la costruzione.
Si verificano eventuali problemi durante la smacchinatura.
E spesso bisogna intervenire nuovamente sul programma.
Campionare significa provare, misurare, correggere e riprovare.
Questo è sviluppo prodotto.
Il capo deve poi essere confezionato e finito
Quando il capo esce dalla macchina il lavoro non è necessariamente terminato.
A seconda della costruzione, deve essere assemblato, rimagliato o cucito.
Poi deve essere lavato e finito.
E il lavaggio, nella maglieria, non è semplicemente una pulizia.
È parte integrante del processo produttivo.
Il filato cambia.
La maglia si assesta.
Le misure possono cambiare.
La mano del capo cambia.
Il prodotto assume il suo aspetto definitivo.
Solo dopo il finissaggio possiamo valutare realmente il risultato.
Seguono stiratura, controllo delle misure e controllo qualità.
Tutto questo viene fatto anche per un singolo campione.
E se il primo campione non è perfetto?
È assolutamente normale.
Il campione esiste proprio per questo.
Il cliente può voler modificare la lunghezza.
Cambiare il collo.
Allargare il corpo.
Stringere una manica.
Modificare il fondo.
Cambiare la vestibilità.
Oppure può essere il produttore stesso a individuare un problema tecnico e suggerire una soluzione differente.
A quel punto si interviene nuovamente sul prodotto e, quando necessario, sul programma.
Questa è la fase di sviluppo.
Il campione non serve a dimostrare che il produttore sa fare un maglione.
Serve a costruire il maglione che dovrà poi essere prodotto in serie.
Perché il campione può costare più del capo in produzione?
Questa è un'altra domanda molto frequente.
Facciamo un esempio puramente indicativo.
Supponiamo che un determinato capo, una volta entrato in produzione, abbia un prezzo di 70 euro.
Il cliente potrebbe chiedersi:
“Perché devo pagare 200 euro per il campione se poi ogni capo costa 70 euro?”
Perché sono due cose completamente diverse.
Nei 70 euro del capo prodotto in serie il lavoro di sviluppo è già stato fatto e il processo viene ripetuto su decine o centinaia di pezzi.
La macchina ha già il programma.
Il modello è stato testato.
La costruzione è stata definita.
I consumi sono conosciuti.
I tempi macchina sono conosciuti.
Le operazioni di confezione sono state definite.
La produzione è stata organizzata.
Nel campione, invece, dobbiamo affrontare il costo di creare tutto questo per la prima volta.
Il valore del campione non è quindi soltanto il filato contenuto nel capo.
È soprattutto il lavoro necessario per arrivarci.
Non stai comprando un maglione da 200 euro
Questo concetto merita di essere molto chiaro.
Quando paghi 200 euro per sviluppare un campione, non stai acquistando un maglione del valore di 200 euro.
Stai pagando un servizio di sviluppo prodotto.
Il capo fisico che ricevi è il risultato visibile di quel servizio.
Dietro ci sono:
analisi del modello;
studio della costruzione;
scelta della soluzione produttiva;
programmazione;
preparazione della macchina;
filato;
tempo macchina;
eventuali prove;
confezione;
lavaggio e finissaggio;
stiratura;
controllo;
eventuali correzioni.
Non stai comprando un campione. Stai sviluppando il tuo prodotto.
Il campione è semplicemente la parte di questo lavoro che alla fine puoi mettere sul tavolo, indossare, misurare e valutare.
“Vorrei fare dieci campioni e poi scegliere tre modelli”
Qui arriviamo a uno dei punti più importanti per chi vuole creare un nuovo brand.
È comprensibile voler vedere molti prodotti prima di decidere.
Ma se si tratta di modelli personalizzati da sviluppare appositamente, qualcuno deve sostenere il costo di quello sviluppo.
Se chiedi al produttore di sviluppare dieci modelli diversi, significa che deve analizzare, programmare, campionare e finire dieci prodotti diversi.
Se successivamente decidi di produrne soltanto tre, il lavoro sugli altri sette è comunque stato fatto.
Chiedere al produttore di sviluppare gratuitamente dieci modelli per poi scegliere eventualmente quali produrre significa, in pratica, chiedergli di finanziare lo sviluppo della tua collezione.
Non è questo il ruolo del produttore.
Se vuoi sviluppare dieci modelli personalizzati, devi mettere in conto l'investimento necessario per sviluppare dieci modelli.
Oppure puoi fare una cosa molto più intelligente:
partire da pochi modelli ben scelti.
Svilupparli correttamente.
Testarli.
Produrli.
Venderli.
E successivamente ampliare la collezione.
Creare una collezione significa anche fare delle scelte
Uno degli errori più frequenti dei nuovi brand è voler partire immediatamente con una collezione molto ampia.
Dieci maglie.
Tre cardigan.
Due polo.
Accessori.
Diversi filati.
Molti colori.
Ma ogni variante aumenta complessità, sviluppo e investimento.
Una collezione non diventa automaticamente migliore perché contiene più articoli.
Per un nuovo progetto può essere molto più efficace partire, ad esempio, con tre o quattro modelli forti, sviluppati bene e coerenti tra loro.
Il capitale disponibile può così essere concentrato sulla qualità del prodotto, sulla produzione, sulla comunicazione e sulla vendita.
La collezione potrà crescere successivamente.
E saranno anche le reazioni dei clienti e del mercato ad aiutarti a capire quali prodotti sviluppare in futuro.
Il produttore investe comunque insieme al cliente
C'è anche un altro aspetto che spesso non viene considerato.
Pagare la campionatura non significa necessariamente che il cliente stia sostenendo l'intero costo reale dello sviluppo.
Molto spesso il prezzo richiesto per il campione copre soltanto una parte del lavoro effettivamente svolto.
Il produttore mette a disposizione know-how, esperienza, tecnici, macchinari, organizzazione e tempo con l'obiettivo che quel campione diventi successivamente una produzione.
Anche il produttore, quindi, sta investendo nella collaborazione.
Ma perché questa collaborazione sia sostenibile, l'investimento deve esistere da entrambe le parti.
Il produttore investe il proprio know-how e la propria struttura.
Il brand deve essere disposto a investire nello sviluppo del proprio prodotto.
Il campione protegge anche il cliente
La campionatura non è un costo inventato per complicare il progetto.
È esattamente il contrario.
Serve a ridurre il rischio.
Immaginiamo di produrre direttamente 100 maglioni senza aver prima realizzato e approvato un prototipo.
E poi scopriamo che:
il collo è troppo stretto;
la maglia è troppo corta;
la vestibilità non è quella desiderata;
la mano del filato dopo il lavaggio non piace;
il peso è eccessivo;
la lavorazione non rende come previsto.
A quel punto il problema non riguarda più un campione.
Riguarda 100 capi.
Spendere per sviluppare correttamente un prototipo significa quindi proteggere un investimento molto più importante: quello della produzione.
Il campione serve anche per conoscere il prezzo reale
C'è infine un altro aspetto fondamentale.
Per un modello completamente nuovo, prima di svilupparlo molti dati possono essere soltanto stimati.
Quanto filato consumerà realmente?
Quanto tempo macchina richiederà?
Quanto tempo servirà per confezionarlo?
Quali lavorazioni aggiuntive saranno necessarie?
Come abbiamo spiegato parlando di come si calcola il prezzo di un capo di maglieria, due maglioni dello stesso materiale e dello stesso peso possono avere costi molto diversi.
Solo dopo aver sviluppato il prodotto possiamo conoscere con maggiore precisione consumi e tempi di lavorazione.
Il campione serve quindi anche a trasformare un prezzo ipotetico in un costo industriale reale.
Se non vuoi investire nello sviluppo, esiste un'altra strada
Ed è importante ribadirlo.
Non tutti i brand devono necessariamente sviluppare modelli completamente nuovi.
Se vuoi iniziare con un investimento più contenuto puoi scegliere i modelli già sviluppati dal produttore.
Il prodotto esiste già.
È già stato programmato.
È già stato campionato.
È già stato testato.
Il produttore ne conosce consumi, lavorazioni e costi.
A seconda del servizio offerto, puoi quindi personalizzarlo con le tue etichette, i tuoi cartellini, colori, ricami, logo o altri elementi del tuo brand.
È una soluzione perfettamente valida e, per molti nuovi brand, può essere anche un ottimo modo per iniziare.
Bisogna semplicemente comprendere la differenza:
personalizzare un prodotto esistente e sviluppare un prodotto nuovo non sono lo stesso servizio.
Nel primo caso parti dall'investimento che il produttore ha già fatto per sviluppare quel modello.
Nel secondo caso chiedi al produttore di sviluppare un prodotto appositamente per te.
E quello sviluppo ha un costo.
Il campione non è un costo inutile. È il primo investimento nel tuo prodotto
Se vuoi creare veramente una tua collezione, il campione è il momento in cui l'idea comincia a diventare un prodotto.
Fino a quel momento hai fotografie, disegni, riferimenti, moodboard e idee.
Dopo la campionatura hai qualcosa che puoi toccare.
Puoi indossarlo.
Puoi misurarlo.
Puoi fotografarlo.
Puoi mostrarlo ai buyer.
Puoi presentarlo ai tuoi clienti.
Puoi modificarlo.
Puoi approvarlo.
E soprattutto puoi produrlo.
Per questo un brand che vuole sviluppare prodotti propri deve inserire la campionatura nel proprio budget fin dall'inizio.
Non come un imprevisto.
Non come un costo da cercare di evitare.
Ma come parte dell'investimento necessario per trasformare un'idea in una collezione.
La scelta, in fondo, è semplice:
puoi partire dai modelli che il produttore ha già sviluppato e personalizzarli con il tuo brand.
Oppure:
puoi creare i tuoi modelli e investire nel loro sviluppo.
Entrambe sono strade valide.
Ma se scegli la seconda, devi essere disposto a investire nel prodotto che vuoi creare.
Perché prima di investire nella produzione della tua collezione, devi investire nello sviluppo della tua collezione.
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